לאחר שלמדנו בחלק א' איך המזגן עובד, אנחנו יכולים להתקדם שלב, ולנסות להתקין מזגן לבד.
איך לבחור את המזגן שמתאים לנו
זה לא מסובך, ואחרי שיודעים איך המזגן עובד, זה הרבה פחות מפחיד להתקין לבד!
מומלץ לקרוא את כל המדריך פעם פעמיים לפני התחלת העבודה.
כדאי להתחיל פעם ראשונה ליד מישהו שעשה את זה פעם אחת לפחות, או לעשות את זה על מזגן יד שלישית בבית כנסת/ בית של חבר.

הקדמה קצרה: המדריך מיועד בעיקר למי שיש לו קצת ידע בהתקנה ו/או שהוא עונה לפחות 17 על ה'מבדק' המיוחד של @שטיגליץ
את המדריך השתדלתי לערוך [בסיוע @שטיגליץ] על סדר ההתקנה, והכנסתי הרבה טיפים שיהפכו את ההתקנה מ'התקנה רגילה' ל'התקנה מקצועית'.

כדי להקל על כתיבת וקריאת המדריך, נשתדל לכתוב בנוסח אחיד ופשוט
היחידה הפנימית -המאייד- נקרא לו- מזגן
היחידה החיצונית -המעבה- נקרא לו מדחס
נוזל הקירור- -הקרר- נקרא לו גז

בקצרה, אלו השלבים בהתקנה:
הכלים והחומרים הנצרכים
הכנות מקדימות

1. התקנת המזגן
2. התקנת המדחס
3. הכנת צנרת הגז
4. השחלת הצנרת וחיבור למזגן
5. חיבור הצנרת למדחס
   ההערות בעבודה עם צנרת נחושת
6. ביצוע ואקום
7. חיבור כבל החשמל
8. חיבור לחשמל
9. הנאה מהמזגן

רשימת כלים

כעת, לפני שאנו מתחילים, נבדוק שיש לנו את כל הכלים המתאימים
שימו לב: רוב הכלים ה'מיוחדים' ניתן להתקין בלעדיהם, מקדח כוס: ניתן לעשות עם פטישון רגיל, משאבת אויר: רוב המתקינים עושים את הוואקום בשיטה החילופית שנסביר בהמשך, פלר וחותך צינורות: ניתן לקנות צינור מוכן, שעונים וגז: בדרך כלל לא צריך להוסיף.
כמו כן יש לציין שזה כלים שניתן להשיג בכל מיני גמחים ברחבי הארץ, אני לא כ"כ מכיר אותם. [באזור הצפון- ניתן ליצור איתי קשר באישי]

המזגן מגיע ללא הצינורות שבין היחידות! (הכבל חשמל- לפעמים מגיע)
לכן אנו צריכים להכין את הצינורות האלו לבד: שני צינורות גז עם בידוד [לפי הקוטר והאורך הנידרשים] כבל חשמל [לחשמל ולפיקוד- כבל אחד/ שנים] ואם יש צורך להאריך את הניקוז- צינור שרשורי לניקוז.
ניתן לקנות את הצינורות והכבל האלו בחנויות של מזגנים, וכן בהרבה טמבורים שכונתיים

כלים בסיסיים לשימוש בהתקנת מזגנים:
מקדח כוס - מיועד לחור של הצנרת (2 צול) (ניתן גם – בעיקר בקיר בלוקים - לעשות חור עם פטישון - עושים הרבה חורים קטנים ואחר כך מחברים אותם לחור אחד גדול )

חותך צינורות - נצרך אם הצינורות שיש לנו הם ארוכים מידי, או לתיקונים,

חותך צינורות גדול נוח לעבודה רגילה.

חותך צינורות קטן- נוח לעבודה במקום צפוף- מתאים לחיתוך כשהמזגן כבר תלוי וצריך לחתוך ברווח הצר.

Spoiler

פלר-הכלי מרחיב את קצה צינור הנחושת כדי שנוכל לחבר אותו עם אום בצורה אטומה לפתח הצינור במזגן ובמדחס.

האום מולבש על הצינור [לפני ההרחבה] ולאחר ההרחבה כשהאום מגיע לקצה הצינור הוא לא יכול לצאת- ובהברגה הוא מצמיד את הצינור לפתח הצינור במזגן ובמדחס
אומים לצנרת (עם חור) בגדלים שונים ופקקים של הברזים והמילוי

Spoiler

מפתח שוודי שנים גדולים=ארוכים- להידוק האומים של הצנרת, [מומלץ בנוסף גם קטן (ליותר גמישות)]
בתמונה רואים מפתח שוודי גדול וקטן

Spoiler

מפתח אלן -משושה- לפתיחת ברזי הגז [גודל: 3/16]

כלים/ חומרים נוספים:- לא תמיד חובה!
משאבת אויר,- לשאיבת הלחות - ביצוע וואקום וכן לבדיקת אטימות הצנרת והחיבורים- מומלץ מאוד, אך בדרך כלל ניתן להתקין גם בלעדיה

שעונים לגז,- אם משתמשים במשאבת וואקום ו/או שמוסיפים גז

בלון גז [הנפוץ כהיום: R410a]- אם צריך להוסיף גז כגון בצנרת ארוכה.

כלים בסיסים להתקנת התושבות של המזגן והמדחס ושאר גימורים:
פלס, פטישון/ מקדחה, פטיש, מברגה, מברג (טסטר/ פיליפס), ספרי שמן(WD-40)
כלים נוספים:
דיבלים, ברגים, ברגי ג'מבו
איזולירבנד (דבק חשמל)

חלק זה של המדריך נועד בעיקר למי שרוצה להעשיר את הידע, ולהבין טוב כל שלב בתהליך הקירור [והחימום]
וכן למי שיש לו עדיין שאלות [אחרי החלק הראשון של המדריך]

Spoiler

נעזרתי [ודורבנתי] הרבה ע"י @שטיגליץ בעריכת הדברים, סגנונן וסידורן על הצד היותר טוב, רוב תודות לו!

לפני שנסביר איך להתקין מזגן וכן איך לאתר תקלות ולתקן אותם, נתחיל קודם כל עם "איך המזגן עובד"- כי ברגע שמבינים היטב את תוכן פעולתו- ניתן יותר בקלות להתקין את המזגן נכון, לאתר תקלות, ולפתור אותם על הצד היותר טוב.

בעזהי"ת
עריכה: תוך כדי לימוד הסוגיות בשב"ק האחרונה (נשא) התחדש לנו שהשורש מ.ז.ג. הינו לערב ולאחד שני דברים (ע"מ שיהיו נוחים).
מזיגת הכוס למזוג יין- הפירוש בכל הש"ס: לערב מים ביין ע"מ שיהיה נוח לשתותו [ואין כזה מושג של "למזוג סודה לכוס"
מזג אוויר- (ככל הנראה) נקרא כך ע"ש שהאוויר הקר מתערב באוויר חם (עד כדי מידת נוחותו לאדם....)

עפ"ז, מזגן נקרא כך בפי העם, ע"ש שהוא ממזג את האוויר החם באוויר קר, ע"מ שיהיה לנו נוח ונעים בחדר.

מזגן- זה השם של התוצאה שהוא עושה לנו/ לאוויר שסביבנו - מזג אויר נוח
מחליף חום- בשמו המקצועי- לפי אופן פעולתו, כי בעצם לא שייך לקחת 'אנרגיה' ולכלות אותה.

Spoiler

הדבר היחיד שניתן לעשות כדי שלא יהיה לנו חם- זה לקחת את החום ולהעביר אותו למקום אחר.

Spoiler

כך שהדרך היעילה ביותר לחימום והיחידה לקירור- זה לשאוב את האנרגיה ולהעביר אותה למקומה הראוי לה.

נוזל הקירור בשמו המקצועי: קרר (קרדיט: @יצחק-e) [ובשמו העממי- גז ]
הוא חומר אשר ניתן בקלות יחסית לדחוס אותו, וכן הוא מקבל ומוציא את האנרגיה בקלות.]
קרדיט: אבא של @יעקב-מ-פינס
(הערה: קיבלתי מספר תגובות לגבי ההסבר וההבנה של קטעים אלו, ואני משתדל לערוך אותם מחדש)

עריכה: נוזל הקירור המצוי כיום ברוב המזגנים נקרא: R410a [זהו תערובת של שני גזים שונים]

Spoiler

כמו כל חומר בעולם, הוא יכול להיות בכל אחד משלושת מצבי הצבירה: מוצק/ נוזלי/ גז.
בטמפרטורה נמוכה (-מנקודת הקיפאון/ התכה)- הוא יהיה מוצק=קפוא
בטמפרטורה בינונית(- בין נקודת הקיפאון/ התכה לנקודת הרתיחה/ התעבות)- הוא יהיה נוזלי=מופשר
בטמפרטורה גבוהה (-מנקודת הרתיחה/ התעבות)- הוא יהיה גז=רותח
כל זה נכון כשהחומר נמצא בלחץ רגיל= באוויר הפתוח שזה נקרא אטמוספירה 1, ככל שהלחץ יקטן נקודת הרתיחה תהיה בטמפרטורה יותר נמוכה, וככל שהלחץ יגבר- נקודת הרתיחה תהיה בטמפרטורה גבוהה יותר
ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר כך צפיפות החומר יורדת [כלומר החומר מתרווח] ובהתאם הלחץ שלו עולה

נקודת הרתיחה של גז R410a היא 51.6- באטמוספירה 1
מכיוון שאנו מחזיקים את הקרר בתוך צנרת אטומה, ויש בה לחץ גבוה בפנים (כ- 8>15 אטמוספירות) לכן נקודת הרתיחה היא גבוהה בהרבה [ורק בסביבות טמפרטורת החדר הקרר יהפוך מנוזל לגז]

המעבה (יחידה חיצונית)

מדחס

מה קורה כשלוקחים ליטר חומר בטמפרטורת החדר (נניח 30 מעלות) ודוחסים אותו נניח ל-רבע ליטר, האנרגיה שיש בו (כשמדדנו אתו בטמפרטורות הוא היה לנו- 30 מעלות) וכעת הוא הצטופף מאוד אז נהיה לנו מעט חומר עם הרבה אנרגיה בטמפרטורות של- 120 מעלות (חוק שימור אנרגיה, זוכרים?)
הלחץ של החומר- גבוה
בטמפרטורה זו- הנוזל קירור- הוא כבר לא נוזל- הוא נהפך ל-גז,
כעת החומר מעוניין לפלוט את האנרגיה העצומה שיש בו, ויש לו שני אפשרויות- או להתרווח או לפלוט את האנרגיה(=חום) שיש בו החוצה, מכיוון שהחומר לא יכול לבחור באפשרות הראשונה, אז הוא יבחר באפשרות השנייה- לפלוט את האנרגיה= חום שבו- וכך הוא יתקרר.

רדיאטור+ מאורר חיצוני

בשביל לקרר את הנוזל קירור בזמן קצר- נזרים אותו בתוך צינור ארוך ארוך [נקרא בשפה המקצועית: סוללה/ [רדיאטור] עם משב רוח נעים מטמפרטורת החוץ,
האוויר שזורם סוחב איתו את האנרגיה אל העולם הגדול, והטמפרטורה של החומר ירדה [נניח לסביבות ה-40 מעלות]
כעת כשהחומר מתקרר- הוא נהפך לנוזל , (מכיוון שבטמפרטורה נמוכה הוא במצב נוזלי)- ולחץ החומר- יורד.
בתהליך המעבר מגז לנוזל- יש צורך באנרגיה- כך 'מתבזבזת' לנו אנרגיה מיותרת.

קפילר

כעת מעבירים את הגז בקפילר [זה חתיכת צינור דקיקה מאוד]
[כדי לגרום לאפשרות של דחיסת החומר- אנחנו חייבים שהפתח יהיה צר- ובעצם, לכן הוא נדחס], ולאחריו הצינור מתרחב בחזרה, כאן זה נקרא נקודת שבירת הלחץ והנוזל מתחיל להתרווח ולהתפשט, האנרגיה שבו [כ- 40 מעלות (משהו בין הרתיחה שהייתה לו במדחס לבין טמפרטורת החוץ)] מתפזרת והחומר צונח ל- 10 מעלות [חשבון פשוט, לא?!]
ומכיוון שכעת הלחץ יורד הרבה- נקודת הרתיחה יורדת לטמפרטורות נמוכות- ונוזל הקירור- הופך בחזרה ל'גז'- ובתהליך ההמרה לגז הוא שוב דורש אנרגיה- ו'מבזבז' לנו עוד קצת אנרגיה= חום

צנרת בין יחידות- הצינור הדק

עכשיו אנחנו לוקחים את הנוזל קירור, מזרימים אותו אל תוך הבית [ליחידה הפנימית]

המאייד יחידה פנימית

הנוזל קירור- כעת שהוא קר מאוד- נכנס לבית לתוך המאייד.

מאיץ

כעת נזרים עליו שוב את האוויר של הבית [מאיץ- שזה בעצם המאוורר הפנימי שזורק את האוויר] והנוזל קירור יסחוב אליו את האנרגיה שבאוויר שלנו

Spoiler

ועכשיו נהיה לנו נעים בתוך הבית.

Spoiler

צנרת בין יחידות- הצינור העבה

נשאר רק להחזיר את הנוזל קירור שהספיק להתחמם מעט, אל תוך המדחס [המעבה], זה עושים בצינור העבה שבין היחידות.

לתגובות, שאלות, השגות, הערות והארות
רצוי ומומלץ להגיב, בתגובות למדריך

רוב המידע והחומר: אבא של @יעקב-מ-פינס

כדי להבין את המזגן ולהתקין נכון ומקצועי, וחלילה כשיש תקלה- להבין מהיכן היא נובעת ואיך לטפל בה, חשוב להבין את העיקרון הבסיסי של פעולת המזגן:

לכן נסקור תחילה את הרעיון של פעולת המזגן בקירור כיצד הוא מחמם וכיצד הוא בנוי:

עיקרון פעולת הקירור

כאשר גז עובר ממקום צפוף למקום מרווח – הגז מתקרר מאוד.

במזגן אנו דוחסים את הגז לתוך צינור דק מאוד שהופך לפתע לצינור רחב, וכך הגז מתקרר מאוד, כל מה שנשאר הוא שמאוורר יפזר את הקור ברחבי החדר. והרי לנו חדר שנעים לחיות בו גם כשבחוץ הזיעה נגרת מהמצח.
זה עקרון הפעולה בכלליות כללית ביותר, כעת נראה איך זה קורה בתוך המזגן בעצמו.

חלקי המזגן

המזגן מורכב משני חלקים מרכזיים - יחידה חיצונית ("מעבה")

ויחידה פנימית ("מאייד")

היחידה החיצונית

מורכב משלושה חלקים מרכזיים:
מדחס – תפקידו לדחוס את הגז

רדיאטור/ סוללה– בגלל שגז מתחמם בדחיסה- אנו רוצים לקרר אותו בחזרה - ככל שניתן - לפני שהוא נכנס לבית, ואז להגיע לנצילות מקסימלית. בסוללה החיצונית הגז זורם ומאבד הרבה מהחום ע"י האויר שבחוץ.

מאוורר - תפקידו לסייע לקרר את הגז שעובר בסוללה, ע"י הזרמת אוויר על הסוללה.

בעת המעבר של הגז הדחוס מהיחידה החיצונית לפנימית, הגז עובר דרך צינור דק מאוד- קפילר, ולאחריו הצינור מתרחב לפתע וכך הגז מתרווח ומתקרר מאוד ונכנס ליחידה הפנימית כשהוא קר.

היחידה הפנימית

מורכב משני חלקים מרכזיים:
סוללה פנימית – שהוא המשך צינור הגז שבסוללה החיצונית בה עובר הגז שהתקרר באוויר החיצוני.

מאיץ – מאוורר בצורת מפוח מאורך שלוקח את האויר שבחדר מעביר אותו דרך הסוללה להתקררות ומשם מפזר אותו ברחבי החדר.

וכמובן הפיקוד שהוא נותן את כל ההוראות למדחס, מאווררים ושאר הרכיבים את הפקודות.

הסבר מורחב למתקדמים

הסבר נפלא וקרדיט בסרטון הזה

המזגן מבפנים:

מבנה המעבה:

בחלק הימני (הסגור- ללא פתחי אוורור) נמצא המדחס.
צמוד למדחס נמצא המפריד נוזלים- כמין מיכל שתפקידו להפוך את הנוזל קירור מנוזל [אם נשאר] לגז- כי המדחס יכול להיהרס אם נכנס אליו נוזל. קרדיט @מיכאלוש

מעל המדחס יש את משאבת החום
ומעליו יש את קופסת חיבורי החשמל והקבלים

(במעבה- לרוב- אין כרטיס פיקוד חשמל (מלבד מזגנים גדולים (תלת פאזי) ומזגני אינוורטר). קרדיט: @מיכאלוש )

בחלק השמאלי, מקדימה יש את המאוורר ששואב ומזרים אוויר על הסוללה שנמצאת בכל חלקו האחורי של המכעבה- כעין מעטפת מאחורה ומצד שמאל- בשני כיוונים אלו יש פתחים בגוף המעבה- ונוכל לראות דרכם את הסוללה- צינורות גז במאוזן לכל אורכו (האחורי) ורוחבו (השמאלי)
על הצינורות ישנם פסי אלומיניום דקיקים- לספוג את החום בצורה טובה- ועליהם המאוורר מזרים את האוויר שבחוץ.

פתיחת המעבה:

ישנם מס' ברגים למכסה העליון,שם מקבלים גישה לחיבורי החשמל ולקבלים,
בחלק מהמזגנים: ניתן לפתוח גם את חצי המעטפת הקדמית הימנית ע"י מספר ברגים- מקבלים גישה למדחס, משאבת חום והקבלים.
בפתיחת חלק המעטפת השמאלי מקבלים גישה למאוורר ולסוללה.

מבנה המאייד:

רוב המזגן (משמאל) הוא החלק הפועל והמקרר, בצד ימין בחלק קטן מאוד (יחסית) נמצא הפיקוד- מערכת ההפעלה.
בחלק הימני של המאייד יש את הכרטיס פיקוד (והמנועים), בחלק השני- יש את הסוללה המאיץ ותעלת הניקוז.
החלק השמאלי [הפועל] בו יש את המשך הצינור של הגז- הסוללה הסוללה ממלאת (כמעט) את כל שטח המזגן והיא כמין מעטפת מלמעלה ומקדימה, וחלול באמצע, מלמטה פתוח- ליציאת האוויר
הסוללה מקבלת את צינורות הגז, ומחזירה -מצד ימין- שם הצינורות מתפצלים לכמה מסלולים.
הצינורות בסוללה מכוסים מפסי אלומיניום דקים- ע"מ לקבל-לספוג את הקור בצורה טובה- ועליהם זורם האוויר חוזר מהחדר- אוויר חם ומתקרר.
הסוללה תפוסה לגוף המזגן מצד שמאל עם מס' ברגים, לאחר פתיחתם- ניתן לשלוף מעט את הסוללה (בזהירות) החוצה.



מצד ימין- לא ניתן למשוך את הסוללה- עקב החיבור לצינורות.
וכדי שהסוללה עם פסי האלומיניום לא תתמלא אבק- מכסים אותה עם רשתות-פילטרים נשלפות שיהיה קל לנקות אותם.
בתוך חלל הסוללה- יש את המאיץ- המאוורר ששואב וזורק את האוויר בחדר (סירקולציה...)
המאיץ מתחבר בצד ימין למנוע קטן- למנוע יש מקל קצרצר (פין) וכרבע מהקיפו- שטוח) במאיץ יש פין עם חור באמצע שמתלבש על הפין של המנוע- ובורג קטן שמהדק אותו לחלק השטוח של פין המנוע.

הבורג מתחבא קצת בין סיבובי צינורות הגז בצד ימין- יש לסובב את המאיץ ביד עד שרואים את הבורג מציץ מבין החרכים, ופותחים אותו באמצעות מברג דק וארוך- לפעמים זה בורג אלן- מומלץ תמיד להשתמש במברג עם מגנט.
בצד שמאל יש למאיץ ג"כ פין קטן- שנכנס לתוך איזה גומי שתפוס בפלסטיק שמחבר את הסוללה אל גוף המזגן.
מתחת לסוללה (ויש מזגנים שזה קצת כלפי אחורה או קדימה) לכל אורך הסוללה יש תעלה לניקוז המים - עם פתחים וחיבור לצינור ניקוז משני הצדדים- אחד פתוח ואחד סתום- ניתן להחליף את כיוון היציאה של המים.

בתמונה: תעלת הניקוז של המים מפורקת ותפוסה לצינור מצד ימין:

בצד ימין יש את הכרטיס פיקוד
הפיקוד מקבל מתח כניסה, מקבל הוראות מהשלט (אינפרה אדום)
נותן הוראה למדחס ולמאורר החיצוני להתחיל בפעולה- יש בכרטיס טיימר השהייה מובנה של כ- שלוש דקות.
יוצאים שני חיבורים- הוראה לחימום ולקירור שיוצאים למעבה אחד למאוורר החיצוני, והשני להפעיל את המשאבת חום.
הכרטיס נותן פקודה באמצעות 3 (או יותר) מגענים (קונטקטורים) לשלושת מצבי הרוח בפנים (המאיץ) חזק בינוני וחלש (או טורבו/ דרגות עוצמה נוספות).
כמו כן יוצא מהכרטיס כבל עם חיישן טמפרטורה- שיושב על הסוללה הפנימית (לא נוגע בסוללה- להרגיש את הטמפרטורה של האוויר החוזר (האוויר של החדר)
עוד יוצא מהכרטיס פיקוד למנועי מדפי האוויר (ככל ויש) מעלה ומטה ימינה ושמאלה.
אם יש מסך או נורות סימון- ג"כ יוצא מהכרטיס.
הכרטיס של החברה הוא בדרך כלל גדול וקצת מסורבל- ומונח כמאונך בתוך קופסא
תמונה

פתיחת המאייד:

את מכסה הפילטרים ניתן להרים ע"י תפיסה משני הצדדים וניעור קטן כלפי מעלה (כשהוא פתוח עד למעלה- הוא נשאר תפוס)
לשחרור המכסה כולו- ממשיכים להרים אותו עוד בזהירות קצת ימינה שמאלה- והוא מתפרק ממקומו.
את הכבל שהולך מהפיקוד לנורות הסימון/ למסך- ניתן לפרק- או שהוא מחובר ע"י שקע-תקע, או שניתן לפרק את כל לוח הנורות/ מסך.

כדי לפתוח את מכסה המאייד כולו- ישנם מס' ברגים מתחת לפתח זריקת האוויר מכוסים בפקקים קטנים,
יתכנו גם ברגים מאחורי הכיסוי של המזגן,
מלמעלה בדרך כלל זה תפוס ע"י קליפסים, (ואולי גם קצת פס דבק)
מושכים את כל כיסוי המזגן החוצה- ונשאר לנו תלוי על הקיר: הגב של המאייד עם כל החלקים הפנימיים- ויש גישה נוחה לכל מה שצריך.

על התקנת מזגנים נלמד בחלק הבא (ב')

תגובות למדריך

ייש"כ ל @שטיגליץ על הייעוץ ההדרכה והעריכה של העימוד והסידור של מדריך זה.

לכלל הערות: תגובות למדריך

@בבצ-יק
דברים נוספים שלא נאמרו כאן

1. פנס חזק [לא יודע מי החליט שלחרדים לא מגיע פנס]
2. משום מה בטלפונים של פירסטפון ושל קיוליקס, המעבר לשיחה בממתינה תוך כדי שיחה הוא מסורבל (התלוננו על זה הרבה בפורום)
3. בחיפוש החכם כאשר מקישים אות אחת, הוא מציג קודם הרבה שמות שמכילים את האות הזו- זה טוב אך עדיף לאחר השמות שמתחילים באות הזו
4. שלא יהיה את האפשרות לחיוג למספר חירום כאשר המקשים נעולים (המשטרה כבר עצבנית עלי)
5. בפרופילים, שיהיה אפשרות לערוך אותם לגמרי, ולא שיש אפשרויות מקובעות ללא יכולת שינוי.
6. השלמת מילים חכמה (בתזכירים וכו')
7. בכלים/ תוספים שיהיה ממיר [מטבעות/ מידות אורך/ משקל/ מהירות/ גובה/ מעלות] בצורה איכותית ומלאה
8. שעון מעורר עם יותר מ-5 שעונים, וכן הגדרת זמן נודניק לכל שעון בנפרד.
9. לוח שנה עברי/ לועזי ביחד [שניתן לעבור בתוכו מתצוגת לועזי לעברי ולהיפך]
10. הגדרת קיצורי מקשים לכל המקשים הרלוונטיים [כולל האמצעי והעליון השמאלי]
11. רשימת 'חיוג מהיר' כולל אפשרות לדו ספרתי [יותר מ- 9 אפשרויות] וכן שמקש חיוג מהיר לא יהיה בדוקא לתא קולי
12. לא זוכר כרגע עוד, הפורום מתפוצץ מהבאגים של הכשרים.

לגבי תכנות, אני מאמין שבתור בסיס [לפחות] אפשר לבנות עם בינה מלאכותית.

ולכל אותם שניסו/ מנסים לייאש, מדוע? מה איכפת לכם שבנאדם רוצה לנסות?
אם אכן זה לא אפשרי, הוא יבין את זה לבד, אין צורך לעזור לו!
העולם מתקדם בעיקר בגלל אותם אנשים שבזו למשפטים החכמים דלעיל

Spoiler

@ראובן-שבתי כתב בהצעת ייעול | (+ סקר) הצעת ייעול... קטגוריית רכבים!!!!:

אותם אנשים שפה יצאו מגדרם להסביר ברחל בתך הקטנה יסבירו לך גם שם.
וככל שהבעיה גדולה ככה יענו לך בקודים כמו בתכנות

@ראובן-שבתי כתב בהצעת ייעול | (+ סקר) הצעת ייעול... קטגוריית רכבים!!!!:

ועוד בעייה אני משער ש70% מהחברים פה בלי רכב בקושי עם רשיון (דגימה שלי-רובם צעירים)

בהחלט!!!
אני ללא רישון

והסיבה שאני מאוד תומך בזה, משום שרק בפורום הזה אני מסתובב על אף שנרשמתי לכמה וכמה פורומים בנושאים שונים, ובאף אחד לא היה לי הרבה מה לעשות, וגם בנושאים שאני יותר מתעסק,
וכשהייתי צריך עזרה ופתרון רק בפורום הזה התחברתי ונעזרתי

והסיבה לזה אני חושב, שכאן אנשים יותר 'פשוטים' ויש מגוון נושאים וכל אחד עוזר גם בנושאים שהוא פחות מתעסק בהם אם במקרה הוא יודע משהו ספציפי לשאלה שנשאלה

Spoiler

ובקיצור: ככל שהפורום יותר מורחב להרבה נושאים יותר אנשים מסתובבים בו ולכל אחד יש לפחות עוד שני נושאים שהוא יכול לענות בהם חוץ מהנושא המרכזי שלשמו הוא נמצא בפורום.
אמנם זה נכון שנושא הרכבים הוא מאוד מאוד רחב, והוא יכול לשנות את פני הפורום

Spoiler

או שהמנהלים יסכימו לעשות את זה באיזה כמין שלוחה נוספת מורחבת לרכבים [אם זה אפשרי]

@לפטופיסט כתב בבקשת מידע | מברגה מקיטה:

מה עדיף המברגה הזו או המקדחה\מברגה הזו השאלה היא מבחינת איכות מה יותר איכותי?

מה יותר טוב מיקסר או מגימיקס (לא החברה, אלא המוצר שנקרא כך בפי העם)??

זה (כמעט) שני מוצרים בלי קשר ביניהם, לכל אחד יש פעולה אחרת
בשביל להבריג ברגים- אפשר להשתמש גם בפטישון על מצב סיבוב ללא דפיקה......
ואם מאוד רוצים גם אפשר לקמבן חיבור ביט לדיסק....

אימפקט- זה להברגות גסות (עץ, ברזל, וכדו')
קלאץ'- זה לקידוחים ולהברגות עדינות (סיבית, גבס, אלקטרוניקה וכו')
מקדחה- זה לקידוח מאסיבי בעיקר בעץ וברזל
פטישון- זה לקידוח בבלוק/ בטון
קונגו- זה לחציבות

ישנם כלים עם מצבי ביניים (כמו פטישון עם ביטול סיבוב או ביטול דפיקה, מקדחה עם תוספת דפיקה, קונגו עם אפשרות לסיבוב)

@לפטופיסט כתב בבקשת מידע | מברגה מקיטה:

מה מחזיק יותר זמן ויותר חזק?

זמן? שניהם מקיטה והשאלה איך תשתמש בהם...
חזק? בוודאי שה- 18V יותר חזק...

מיקרוגל עובד על קרינה ומתח גבוה, טיפול לא נכון יכול להביא לידי סיכון ממשי ופציעות ח"ו, אין להסתמך על מדריך זה ואין שום אחריות לגביו, המדריך נועד להעשרת הידע הכללי בלבד

הקדמה: מיקרוגל הוא מכשיר זול, ועלות התיקון במעבדה או אצל טכנאי- ברוב המקרים לא שווה את העלות,
אם כי, מי שיש לו ידים טובות, סבלנות, או רצון להעשיר את הידע- יכול לעשות את זה בעצמו

פעולת המיקרוגל:
[לאחר מתגי ההפעלה להגנה מלאה של פעולה רק במקרה שהדלת סגורה היטב]
יש את מערכת החימום, ויש את שאר המערכות הנלוות, ובמיקרוגל אלקטרוני יש גם את מערכת ההפעלה (במכני זה רק טיימר)
מערכת החימום:
טרנספורמטור: מחליף את המתח התדר וההספק מהמצוי לרצוי [שימו לב! המיקרוגל עובד על מתח גבוה מאוד- סכנה]
ממנו הזרם עובר לקבל [שימו לב הקבל מכיל מתח גבוה מאוד, גם עם הוא כבר לא מחובר לחשמל יתכן והוא טעון במטען חשמלי במתח גבוה מאוד!!]

פריקת הקבל:
לפני כל טיפול במיקרוגל כדאי מאוד לבצע פריקה, וכן לפני בדיקת תקינות הקבל חובה לבצע פריקה
יש לגשר בין אחד הקטבים של הקבל לבין הארקה [גוף המיקרוגל] וכן לקוטב השני, לאחר מכן יש לגשר בין שני הקטבים [עם מברג או כלי אחר] ולוודא שאין ניצוץ ונגמר כל המטען החשמלי

נתיך:נמצא בתוך תרמיל, זהו נתיך יותר נדיר- מותאם למתח הגבוה
[מלבד הנתיך הזה, יש כמובן גם נתיך רגיל בכרטיס, (כמו ברוב מכשירי החשמל מסוגים אלו)]
נ.ב. תוך כדי עריכת המדריך הבאתי עוד מיקרוגל מ.....שם, ומעניין... לא היה לו את הנתיך הזה [זה היה/ עדיין מיקרוגל אלקטרוני]
מגנטרון: זהו החלק שמייצר את הגלי מיקרו, שהם מחממים את האוכל

המערכות הנלוות:
לוח ראשי
מאוורר- למניעת חימום יתר של המערכת
טרמוסטט
מנורה
מנוע לסיבוב הצלחת

מערכת אבטחת נעילת הדלת- מס' מתגים באזור תפיסת הדלת
מערכת הטיימר והעוצמה מכני/ אלקטרוני

במדריך זה נתמקד יותר בתקלות במערכת החימום, ופחות בערכות ההפעלה (שזה דברים כלליים ששייכים במכשירים רבים)

תקלה בקבל בד"כ המיקרוגל לא יגיב כלל לניסיונות ההפעלה
יתכן גם שברוב המקרים הנתיך ישרף.
בדיקת הקבל: כמובן לאחר פריקה- עם רב מודד
אם יש לכם ברב מודד מצב 'מדידת קיבוליות'- בודקים איתו את הקבל [הערך אמור להיות רשום על הקבל]
אם אין לכם ברב מודד את המצב 'מדידת קיבוליות', ניתן למדוד 'התגדות' [אום] יתכן ורשום על הקבל כמה הערך התקין, מסומן- Ω
אם הערך המתקבל הוא 0 או קרוב לזה- כנראה הקבל הלך לעולמו

הסבר מורחב על אופן השימוש ברב מודד נמצא במדריך הנפלא של @שטיגליץ

אפשר [ורצוי] להחליף את הקבל- זה מאוד פשוט בד"כ [בורג אחד +/- ומס' חיבורים כעין שקע תקע!]
מחובר לקבל עוד איזה דיודה, ולפעמים שתים. ניתן להעביר את הכל יחד [כנראה תפקיד הדיודות לפריקה איטית של הקבל כשאין שימוש במיקרוגל. קרדיט- @נייטרון-חפשי ]

נשרף הנתיך: פותחים את התרמיל ורואים בפנים כמין מבחנה ארוכה צריך להיות חוט דק בפנים, עם הוא לא קיים או קרוע- הוא שרוף, יש להחילפו בחדש עם מתח והספק תואם, בדר"כ הוא מחובר עם חיבורים של שקע- תקע

נתיך שרוף:

תקלה במגנטרון בד"כ המיקרוגל יעבוד [כביכול] כרגיל (יעשה רעש, יסתובב, ידליק אור וכו') אך האוכל לא יתחמם
אם כך אנחנו נראה לפעמים בתוך המיקרוגל בצד ימין (יש שם איה פלטה ברזל קטנה או מעין פתח לצד השני) סימן שרוף כמין ניצוץ/ התכה
אם נפרק את המגנטרון נראה שיש לו בסופו כעין כוס קטנה עם חור- החלק הזה צריך להיות נקי וחלק, אם יש לו פגיעה- משום מה הוא לא יעבוד [ככל הנראה ניתן לשייף אותו- עד למצב חדש- חלק ומבריק, ואז הוא אמור להסכים לעבוד, או להחליף את הכוס הזאת באחרת.]
הכוס הזאת מולבשת על תרמיל שצריך להיות בוואקום- כל עוד יש בו את הוואקום הנדרש- טיפול בכוס אמור להועיל! -אני לא ניסיתי
להחליף את כל המגנטרון באחר- זה אפשרי- לא מסובך בכלל- אך צריך שהוא יהיה עם חיבורים וצורה תואמים

מגנטרון עם כיסוי תקול:

תקלות אפשריות נוספות- תקלות בכרטיס: נשרף נתיך או חלקיק אחר
תקלות בסגירת הדלת- שימו לב! זה נושא מאוד רגיש קרינה!!!
תקלות באוורור
תקלות בטיימר
ויותר מסובכות: במיקרוגל אלקטרוני- תקלות בכרטיס האלקטרוני

קרדיט והוספות רבות
1.
2.

במדריך זה נתייחס לבעיות שיכולות להיגרם בעיקר מ: מדחס | מאוורר | קבל

הכרת המזגן וחלקיו, כיצד הוא בנוי ואיך לפתוח אותו

אזהרה! בכל טיפול במזגן יש לנתק את המזגן מהחשמל.

ובטיפול פנימי יותר-

יש לוודא פריקת קבלים.

בקבלים יכול להישאר מתח גבוה מאוד גם לאחר ניתוק החשמל [לפעמים מותקן 'נגד' לפריקה איטית ובטוחה של הקבל]- וההמלצה היא להמתין 10 דקות לפחות, ובכל מקרה לפני התעסקות בקבל עצמו מומלץ לוודא פריקה.
פריקת קבל תעשה באחד משני האופנים:

1. סגירת מעגל עם כל אחד מקצוות הקבל- להארקה תקינה
2. סגירת מעגל בין שני קצות הקבל- עם מברג/ מוצר מתכתי מבודד

(האופן הראשון הוא יותר בטיחותי (בפרט בקבלים מאוד גדולים), והאופן השני הוא יותר וודאי- לכן גם אם עושים את האופן הראשון- מומלץ לעשות גם את האופן השני)

תגובות ושאלות ניתן להעלות כאן

במדריך זה נעסוק בעיקר בבעיות ב- ניקיון | תעלת ניקוז/ צנרת מים | פילטרים | סוללה | מאיץ

המזגן מערבל את האוויר בחדר כל הזמן- שואב אוויר ישן ומחזיר אוויר טרי [סירקולציה].
ולכן הוא מהוה מקום אידאלי לגידול פטריות וחיידקים ומשמש כשואב אבק מצוין לחלל החדר- כך שכל מזגן יצטרך לעבור שטיפה/ או ניקוי בשלב כלשהו בחייו.

ישנם כיום חברות רבות המציעות מזגנים עם פילטרים לניקוי עצמי/ חיטוי האוויר בחדר

הדרך הטובה ביותר- היא להקפיד על ניקוי הפילטרים כל חודש/ חודשיים [בקיץ]
וכך נמנע הרבה בעיות כאב ראש ואי נעימות.

תגובות ושאלות ניתן להעלות כאן

עריכה: (מחרת יוה"כ פ"ה) ערכתי הרבה את הקובץ לשפר ולייעל ככל שידי השיגה בס"ד ובעזרתו הרבה של @טופטופיסט
עריכה: (שלהי ביה"ז תשרי פ"ה) הוספתי הרבה הודעות, התראות והגנות כדי לחשב בצורה נכונה ללא טעויות וכן למניעת שנו"ס בלתי רצויות.

======================================================================

כדי להגיע למיזוג נעים צריך להתחשב ב:
עומס החום = תפוקת המזגן
ספיקת אוויר = יניקת אוויר
פיזור אוויר = זריקת אוויר
התקנה נכונה = מיקום המזגן

תפוקת המזגן

בעבר היו מחשבים את תפוקת המזגן- ובהתאמה- את הכמות הנדרשת לכל חדר- ע"י מספר כוח סוס [כ"ס].

Spoiler

כיום משתמשים ביחידות מידה British Thermal Unit - btu - יחידות תרמיות בריטיות
פירושו: כמות אנרגיה הדרושה בכדי לקרר/ לחמם 1 קוב של אויר במעלה אחת.
לדוגמא: חדר של 2 מטר על 2 מטר בגובה 3 מטר- מכיל 12 קוב אויר- אם הטמפרטורה שלו כרגע היא 30 מעלות ואנו רוצים שיהיה בו 20 מעלות אנו דרושים ל- כמות btu כפול 120.
בנוסף צריך לחשב את אנשים השוהים בחדר- שכל הזמן הם מוסיפים אנרגיה לאוויר, וכן צריך לחשב את החום-אנרגיה שנכנסת דרך החלונות והפתחים וכו'
ואת תוספת החום של מכשירי חשמל שונים.

ספיקת אוויר

פעולת המאיץ/ מפוח להזרמת האוויר של החדר
כמות האוויר שהמזגן יכול להעביר דרכו נמדד ב- CFM. ככל שספיקת האוויר תהיה גבוהה יותר תחלופת האוויר בחדר תהיה מהירה יותר.
מקובל לחשב- כמה פעמים בשעה יוחלף כל האוויר בחדר, התוצאה הרצויה בדר"כ היא בסביבות ה-4 פעמים בשעה [יותר מ-4 פעמים זה לא כ"כ נצרך, ופחות מ-4 פעמים תורגש תחושה פחות נעימה], כמובן שישנם מקרים בהם כן נדרש תחלופה גבוהה יותר [כגון שיש עומס חום גבוה, או ריחות לא רצויים בחדר וכדומה] וישנם מקרים שמסתפקים בפחות פעמים [זה קורה בדר"כ אם תפוקת המזגן גבוהה מידי בשביל החדר, ונהיה מאוד קר- אפשר להוריד את ספיקת האוויר וכך החדר יתקרר יותר לאט [ובמקביל- נוצר חום כל הזמן שימתן את הקור]

פיזור אוויר

ע"מ שהמזגן יוכל לקרר את כל החדר בצורה אופטימלית ואחידה, צריך סירקולציה טובה שהאוויר יגיע לכל פינה בחדר, ולא רק לצד אחד או למרכזו.
המזגן שואב את האוויר מהחדר וזורק אותו בחזרה- כך נוצר תחלופת אוויר- גם בסיוע השאיבה.
[במזגנים מרכזיים- זה נלקח הרבה בחשבון, היכן שאיבת האוויר ולהיכן זריקת האוויר- ככל שהם רחוקים זה מזה- ונמצאים בקצוות הרחוקות זמ"ז של החדר- פעולת המזגן תהיה הרבה יותר טובה ואחידה].
אם נסתמך רק על מעבר חום באוויר,
א. ייקח הרבה יותר זמן עד שיתקררו המקומות שאינם מקבלים אוויר ישיר מהמזגן.
ב. האזורים שמקבלים אוויר ישיר יהיו הרבה יותר קרים מהאזורים שמקבלים קור מהאוויר הסמוך ולא ישירות מהמזגן.
במקרה כזה, גם יהיה הרבה יותר תלונות של קר לי/ חם לי.
בחדרים גדולים- יהי כדאי לפעמים לשים שני מזגנים קטנים, ולא אחד גדול (לדוגמא 2 של 2כ"ס במקום אחד של 4 כ"ס) כדי שיהיה פיזור אוויר יותר טוב, (ובפרט אם זה חדר ארוך וצר).

עוצמת זריקת האוויר

גם אם כמות הbtu תהיה תואמת בדיוק לחדר, וגם ספיקת האוויר תהיה מותאמת בדיוק- אם עוצמת זריקת האוויר תהיה חזקה מידי- מהר מאוד אנשים יחושו בקור חזק [על אף שלא בהכרח שמאוד קר],
וכן אם הזריקה תהיה חלשה מידי- אנשים יאמרו חם לי [מה שנקרא 'חנק' אצל חלק מהאנשים שצריכים 'להרגיש' את המזגן]
לכן צריך שהעוצמה תהיה מותאמת, אך מה לעשות שכשחוזרים מפעילות רוצים יותר חזק , וכשקמים בבוקר רוצים יותר חלש?
בשביל זה יש במזגן את האפשרות של AUT FEN= אוויר אוטומטי- כך העוצמה משתנה לפי הטמפרטורה- כאשר טמפרטורת החדר מתקרבת לטמפרטורה הרצויה עוצמת האוויר נחלשת.

בחירת מיקום המזגן

יש להתחשב בנתונים הבאים:
פיזור אוויר אופטימלי
יניקת אוויר חוזר
אפשרויות ההתקנה
מתן שירות בעתיד (שלא נצטרך)
רמת רעש
אסתטיקה

מחשבון

יש ללחוץ על הקישור וליצור עותק.
הוראות שימוש בספויילר

Spoiler

נתוני המחשבון (ברובו) ע"פ נתוני חברת תדיראן.

מקור:

יעוץ לבחירת מזגן- תדיראן

בשינויים, תוספות ועריכות ע"פ דעתי האישית בלבד!

[כמובן, הקובץ מחשב את הכמות המרבית הנצרכת לחדר- וזה ע"פ טמפרטורת חוץ מוגדרת, וטמפרטורת פנים- משתנה ע"פ הבידוד- ולהגיע לרמה הרצויה/ סטנדרט, (הפרש של כ- 6 מעלות פנים/ חוץ)
כך, שמי שרוצה נתונים שונים צריך לחשב את צרכיו האישיים (בסעיף 3 "בידוד", וכן בסעיף 10 "אזור"]

כיום על כל מזגן רשום במפרט ובמדבקות על היחידה הפנימית ו/או החיצונית כמה תפוקת ה-btu שלו (ואגב זה משתנה קצת בין חימום לקירור).
ובהשוואה לכ"ס יש בזה מחלוקת הפוסקים, ושמעתי דעות בין 9,000 btu ועד 12,000 btu לכל כ"ס.

בחדרים קטנים, בדרך כלל- אין הרבה מקום להתלבט כמה btu (כ"ס) צריך- ואין צורך לחשב זאת דווקא בטבלה [לדוגמא רוב ככל חדרי השינה- מספיק להם 1 כ"ס],
הצורך בטבלה מתחיל בחללים גדולים עם הרבה אנשים/ מכשירי חשמל/ חלונות גדולים ופתחים רבים וכו' (כמו בתי כנסיות ולהבדיל אולמות אירועים ואולמות ייצור, מפעלים ועוד)- בהם יש הרבה משתנים והרבה מה לבדוק לפני שמחליטים איזה גודל מזגן לקנות- וזה גם יכול לצאת הפרשים ענקיים במחיר אם לוקחים מזגן מידי גדול.
נקודה נוספת, במקומות כאלו, מלבד תפוקת ה-btu המחושבת יש לבדוק גם את תפוקת האוויר של המזגן וזו הנצרכת לחלל הממוזג [ספיקת אוויר],
וכן להתאים את פיזור האוויר בצורה אופטימלית לחלל- כך שיגיע האוויר לכל פינה נצרכת בחדר.
במזגנים מצוין גם כמות ספיקת האוויר של המזגן, ויש לחשב זאת בהתאם לחלל ולמס' החלפות האוויר הרצויות בשעה.

בטבלה המקורית ישנה התייחסות מצומצמת לגורמים שונים, וכן הסברים קצרים לצורת החישוב, אני השתדלתי לערוך, להרחיב ולדייק- ולתת חישוב אוטומטי לכלל הגורמים.
כמובן שיש עוד מה לשפר לערוך ולהוסיף.
הסברים נוספים על החישובים בטבלה:

Spoiler

ברכת תודה רבה ל @מוטי-זהב @מטעמים @Whenever @טופטופיסט שסייעו לי רבות בהכנת החישובים המורכבים וסידורם בקובץ, ובלעדיהם הקובץ לא היה יוצא.
וכן תודה ל- @ginyes @פיהוק @2580 שעזרו לי בנוסחאות לאימות נתונים.

הדברים נכתבו לאחר התלבטויות רבות מה לא לכתוב ואיך לא לכתוב את מה שכן, מי שמעוניין, יכול ורוצה להוסיף הסברים המלצות ורעיונות וכו', יותר ממוזמן

סיכום של תוכן השרשור עם התגובות והערות של המשתמשים החשובים שיחי'
לתועלת המעיינים בעתיד בשרשור

Spoiler

בע"ה ד' תשרי תשפ"ה (צום גדליה נדחה)
@ARI חידש שירידה בתפוקת החימום בחורף [אף שלא מורגש בקירור בקיץ]= זה מעיד על חוסר גז.

ועוד הביא @ARI מידע חשוב לגבי ניקוי מזגנים כולל קישורים מומלצים.

@אליהו52 העלה בעיה-אחרי כיבוי והדלקה בשעון שבת המזגן נדלק ולא מקרר- כנראה זה בעיה בכרטיס פיקוד של המזגן שהוחלף בעבר עקב תקלה אחרת אולי זה קשור, לא הצלחתי לעלות לו על בעיה אחרת.

@מיגו-להוציא הביא ידיעה חשובה לגבי תקלה: קפיאת הצינור העבה- שמעידה על לכלוך בסוללה הפנימית (במאייד).
לאחר משא ומתן מצאנו הסבר שיכול לגרום אכן לתופעה הזו.

@מיכאלוש נתן ידיעות חשובות לגבי הלחמה בצנרת של מזגנים, ובשימוש בחנקן בעת ההלחמה.

@מתחזק העלה בעיה של נזילת מים מוגברת
כנראה זה נבע מכמות מים מוגברת עקב לכלוך רב בחלקי היחידה הפנימית.

@ישראל10 העלה תקלה בריחת גז רצינית
ניסינו אפשרויות שונות של זיהוי דליפות, ואגב כך התחדד לנו מעט איך בודקים עם זרחן

@דוד-משה-1 התייחס לשני נושאים במדריכים.

1. לגבי וואקום בצנרת ניקוז המים
2. לגבי תופעת הציפורים שאוכלים את החוטים והצנרת של המזגן מחוץ לבית

@שטיגליץ שאל איך מפרקים את תעלת הניקוז
@דוד-משה-1 הדריך איך לעשות את זה
יחד עם @דוד-משה-1 הסקנו שזה תלוי בחברות ודגמים שונים.

@EBA הביא תקלה מצוייה נוספת- כיבוי ע"י השלט שלא מכבה באמת את המזגן
כנראה שזה תקלה בכרטיס פיקוד.

@יוני-פ-1 הביא הסבר לתופעה של קפיאת הצינור העבה בחוץ שנגרם מלכלוך רב ביחידה הפנימית [כמו שהאיר @מיגו-להוציא]

@דוד-משה-1 הביא ידיעה חשובה לגבי כמות לחץ הגז הדרושה בטמפרטורה נמוכה יחסית בחוץ- עקב ירידת הלחץ של הגז.

איך המזגן מחמם?

ביחידה החיצונית (המעבה) ישנו חלק שנקרא משאבת חום,
הוא בנוי בצורה של גליל מאורך עם צינור אחד נכנס מלמעלה, ושלושה צינורות נכנסים מלמטה,
הצינור האמצעי: גז שמגיע מהמדחס, צינור אחד הולך לכיוון הסוללה החיצונית וצינור נוסף הולך לכיוון המאייד, הצינור העליון הוא גז חוזר לתוך המדחס.
בפנים יש כמין צינור מכופף [חצי גלגל] שזז ימינה ושמאלה שמחבר בין שנים מהצינורות שלמטה, או את הימני והאמצעי או את האמצעי והשמאלי,
הצינור השלישי שנשאר פתוח- מזרים גז לצינור/ מהצינור העליון

במצב קירור הוא מחבר בין הגז מהמדחס לבין הסוללה החיצונית, [ומהסוללה למאייד] ואז הגז שחוזר מהמאייד עובר לצינור האמצעי וחוזר למדחס

במצב חימום האלקטרו מגנט מושך את הצינור שבפנים ואז הגז מהמדחס זורם ישירות אל המאייד (מצידו השני- מכיוון ההפוך במצב קירור) [ומהמאייד לסוללה], ואז הגז שחוזר מהסוללה עובר לצינור האמצעי וחוזר למדחס
כך שבמצב חימום- הגז נדחס ישירות לתוך המאייד, ומהקפילר שאחריו הוא נדחס ומתחמם, וכשהוא עובר את הקפילר לכיוון הסוללה החיצונית הוא מתקרר מאוד מאוד, ובחוץ בסיוע המאוורר החיצוני הוא שואב חום/ אנרגיה מהאוויר שבחוץ [שכעת הוא יותר חם מהאוויר שחזר מהבית]

לכלל הערות: תגובות למדריך

מדהים ביותר!!!
ב"ה יש כאן הרבה תגובות לגופו של מדריך, ומיניה ומיניה יתקלס מדריכא....
גם אני החכמתי מהערות כאן, וע"י הכלל המדריך נהיה יותר מתוקן מדוייק ברור ומוסבר לכל

ערכתי בגוף המדריך את תוכן הערות שהובאו כאן, וכן הבאתי תמונות חדשות מהיום- הכוללות את מה שאני התלמדתי מהחברים היקרים- תודה רבה לכולם!!!

במדריך זה נעסוק בעיקר בנושאי צנרת | הצטברות קרח | הלחמת צנרת

הצינור קופא- מצטבר קרח על הצינור

הצינור הדק בחוץ קופא: מעיד על חוסר גז, ראה: מדריך תקלות (2) בריחת גז

הצינור העבה בחוץ קופא:
@מיגו-להוציא כתב במדריך | תגובות למדריך מזגנים חלק ג' "תקלות":

לגבי קפיאת הצינורות,
לפי מה ששמעתי ממתקין+ טכנאי מנוסה מאד,
אמנם בצינור הגדול הקפיאה יכולה להעיד שהיחידה הפנימית מלוכלכת.

תגובות ושאלות ניתן להעלות כאן

לאחר שלמדנו איך להתקין מזגן נלמד כעת איך לפרק אותו בצורה מקצועית ולשמור עליו להתקנה נוספת.

ראשית נדליק את המזגן [על קירור], (אם עכשיו חורף והמדחס לא יכנס לפעולה, נכפה עליו מצב קירור
נפתח את המכסה (פלסטיק) של הצינורות במדחס (נשמור על הבורג)
נפתח את הפקק של הברז בצינור הדק- כי הגז יוצא מהמדחס אל הצינור הדק
נסגור את הברז עד הסוף- בכיוון השעון
כעת נמתין כדקה (או שתיים) קרדיט: @מיכאלוש

נפתח את הפקק של הברז בצינור העבה
נסגור את הברז שלו עד הסוף (עם כיוון השעון)
נכבה את המזגן וננתק אותו מהחשמל.
נפתח את הכיסוי של חיבור החשמל במדחס
נפרק את החיבורים של החשמל מהמדחס [אפשר לחתוך את הכבל בסוף- כדי שישאר לנו סימן לסדר של החוטים].

כעת נעבור ליחידה הפנימית.
נרים את מכסה המזגן- נתפוס משני הקצוות (ימין ושמאל) ונמשוך עם מעט ניעור כלפי מעלה- הכיסוי אמור להיתפס כשהוא למעלה עד הסוף.
נפתח את הקופסא של חיבורי החשמל - ננתק את החוטים
(כנ"ל אפשר לחתוך לסימן)

עכשיו אנחנו צריכים להוריד את המזגן מהתושבת שבקיר
מלמטה של המזגן יש שני נקודות שהמזגן נתפס עליהם, יש ללחוץ מעט כלפי מעלה בשני הנקודות, ולמשוך את המזגן מהקיר מעט
לאחמ"כ יש להרים את המזגן ולמשוך מהקיר לגמרי.

את הצינורות מומלץ לפרק ע"י פתיחת האומים.

את התושבת מהקיר כדאי לחבר בחזרה לגוף המזגן (כמו שהוא הגיע חדש).

נסגור בחזרה את כל פתחי החיבורים לחשמל ולצנרת.

אם אנו שומרים את הצנרת- ניתן לגלגל אותה כמו חדשה- בעדינות ובקוטר גל כ- 3/4 מטר

לתגובות ושאלות

@מיישה קרטופלאך [תפוחי אדמה בלע"ז}

תגובות: מדריך | מזגן חלק ב איך להתקין מזגן | פירוק מזגן

עריכה: כ"ה תשרי תשפ"ה
בס"ד נערכו כלל המדריכים, חילקתי אותם למקטעים נוספים, שלא להכביד באורכם.
כמו כן הוספתי נקודה חדשה לגבי מלכודת שמן בהתקנת המדחס גבוה מהמאייד.

כאן ניתן וכדאי להגיב על המדריך, לשאול שאלות ולבקש המלצות ועצות, והדרכה פרטנית
בהלצחה!