מדריך | מזגנים חלק ב' (1) איך להתקין מזגן

[תלת פאזי]

המזגן הגיע, איך מתחילים?
קיבלתם שני קרטונים, הקטן זה המזגן- החלק שיושב בתוך הבית- ניקח אותו לחדר שבו אנו מתקינים אותו, נפתח את הקרטון, נמצא בפנים [יתכן שזה מלמטה] שקית/ות ובו חוברת הדרכה, שלט ובטריות, אומים לצינורות (בהמשך) חתיכת בידוד לצנרת- פחות או יותר/ משתנה בין החברות/ ומה ששכחתי... וכמובן את המזגן בעצמו- עטוף בניילון ובתוך שני חצאי קלקר משני הכיוונים, בצידו האחורי מחובר התושבת- כעין שבלונה ממתכת- את התושבת מחברים לקיר ואת המזגן תולים עליו. [התושבת (יתכן ו)מגיעה מחוברת עם בורג אחד קטן- אין בו צורך- זה רק להובלה
המזגן מגיע ללא גז, אך הוא סגור ויש בו וואקום- לביקורת שהמזגן אטום ולא נפגע.
החלק השני- הגדול [והכבד] זה המדחס אותו ניקח לכיוון מיקום ההתקנה של המדחס [החצר, הגג, המרפסת, החלון שדרכו נוציא אותו החוצה].
נחתוך את הסרטים שקושרים את הקרטון (דרך אגב מאוד נוח לסחוב איתם את המדחס- גם במדרגות- פשוט מעמידים את הקרטון על אחד הצדדים- שיעמוד לגובה והרצועות נמצאות מאוזן מסביב- נעמדים עם גב לקרטון- מתכופפים- עם שני הידיים תופסים ברצועות- מעלים את הקרטון לגובה הגב ומעל הראש- מתרוממים- אם זה מזגן של 2+ כ"ס- ניתן/ כדאי להיעזר בחבר- הולכים/ מטפסים לאן שרוצים- מניסיון זה מאוד קל). נרים את הקרטון מלמעלה- והמדחס ישאר על קלקר בתוך החלק התחתון של הקרטון, המדחס מגיע עם גז [בהמשך נרחיב על כך]

למדנו והבנו את התהליך הכללי, יש לנו את כל הכלים?

אפשר להתחיל!

[תלת פאזי]

1.התקנת המזגן - היחידה הפנימית

קודם כל נתחיל עם המזגן.

יש להשאיר מרווח בין המזגן לתיקרה- לצורך שאיבת אויר [כניסת אויר חוזר] לפחות 10/15 ס"מ- ויותר ככל שהמזגן יותר גדול [יותר הספק אויר]- יש לבדוק את המרחק המינימלי [למעלה ולצדדים] בהוראות היצרן! [קרדיט @ARI ]
(ההוראה במדבקה על כל מזגן- שיש להתקין בגובה 2.5 מטר מהרצפה לפחות- זה הוראת בטיחות [-שלט ידחפו ידיים למאיץ] ולא הוראה תפעולית)

נחבר את התושבת (כעין שבלונה- טס מתכת) לקיר (אח"כ ניתלה עליה את המזגן)

כדאי לבדוק את התלייה עם פלס [אם כי, ניתן להסתדר לפי העין או עם מד מטר- למדוד מהרצפה/ מהתקרה].
את השבלונה כדאי להתקין עם נטייה קטנטנה מאוד [אולי עד 5 מ"מ] שהמזגן יהיה נוטה טיפה לכיוון פתח הניקוז- בדרך כלל זה לצד ימין- (על פי רוב- אפשר הרבה פעמים להחליף את הכיוון), כך שהמים יזרמו יותר טוב ובעתיד יהיו בעז"ה פחות בעיות של נזילות מהמזגן.
אחרי שהתקנו את השבלונה, אנו צריכים לעשות את החור של הצנרת, במיקום שאפשר/ נוח להעביר את הצנרת [צד ימין/ שמאל]
אם החור הוא מאחורי המזגן- מיקום החור צריך להיות בקצה המזגן למטה [צד ימין/ שמאל]

אם הגישה לחיבורי הצנרת של המזגן יהיו לא נגישים, כדאי לעשות את החור בצד שמאל, כך הצנרת תעבור קצת בתוך הבית מאחורי המזגן, ויהיה גישה לחיבורים ולטיפול עתידי.

אם עושים הכנה מראש לצנרת בתוך הקיר- יש להביאה משמאל [קרדיט @ARI]
שימו לב- פעמים שהתושבת (השבלונה) יותר קצרה מאורכו של המזגן- יש לבדוק את מיקום החור במקביל לאורך המזגן.
גובה החור אמור להיות כ- 1-3 ס"מ מעל תחתית המזגן, (שזה 1-3 ס"מ מעל תחתית התושבת).
אם החור לא מאחורי המזגן- ניתן לעשותו אף יותר גבוה/ נמוך מהמזגן- אבל ניקוז המים חייב להיות יותר נמוך מיציאת המים שבמזגן.
את החור עושים עם שיפוע כלפי מטה לכיוון חוץ [לפחות 2%]- לשני סיבות א. שהמים של המזגן ייזלו החוצה כדבעי, 2. שלא יכנס גשם מבחוץ.
שיפוע יותר גדול יכול רק להועיל ולא להזיק. קרדיט: @ARI
אם בחוץ הצינור פונה ימינה או שמאלה- כדאי לקדוח את החור עם נטייה לאותו הכיוון- שיהיה יותר קל לכופף את הצינור אח"כ. קרדיט: @ARI

קידוח חור בשיפוע כלפי מטה, ובהטיה ימינה:

[תלת פאזי]

2. התקנת המדחס

כעת נעבור להתקין את המדחס.
נבחר את המיקום היותר טוב למדחס, נזכור שבעז"ה המזגן יחזיק הרבה שנים וגם לא יהיו בו תקלות, אבל אולי בכל זאת נצטרך מתי שהוא לגשת לטפל בו - לכן כדאי לדאוג שהוא יהיה נגיש.
לכן מומלץ, אם ישנה את האפשרות, לשים על הגג, או בתוך מרפסת שירות או לא גבוה מידי מהקרקע בחוץ וכדו'
וכן אם הוא מתחת לחלון- לא מידי נמוך ולא מידי בצד [כך שנוכל לגשת בקלות מהחלון לחיבורי הצינורות של הגז במדחס]
יש להזכיר, כי בקיץ המדחס פולט חום ובחורף כשהמזגן על חימום- נוטף מים מהמדחס- אפשר ומומלץ להתחשב בשכנים/ עוברים ושבים.....
פתח ניקוז המים בחימום:
חיבור לצינור ניקוז [מגיע מתחת למדחס [תקוע בקלקר] או בשקית ביחד עם המזגן [הפנימי]

המרחק (מינימום ומקסימום) בין המזגן למדחס צריך להיות על פי הוראות היצרן!
בדרך כלל:
מינימום 2-5 מטר.
נורמלי- 2/5 עד כ- 8 מטר (ללא צורך בהוספת גז)
ארוך ותיקני- מעל לכ- 8 מטר (נצרכת תוספת גז, לפי העניין)
מקסימום- כ- 30 מטר.
כמובן יש לבדוק את הוראות היצרן!
אם אנחנו מניחים את המדחס על מתקן ייעודי [תושבת למזגנים], שימו לב יש בזה גדלים שונים, וצריך להתאים את התושבת לגודל המזגן שאנו מתקינים (ישנם תושבות אוניברסליות שניתן להגדיל ולהקטין לפי הצורך)
המתקן בנוי בצורה שהברגים העליונים הם מחזיקים בעיקר את כובד המתקן והמדחס, כעת התקן הזה מחובר עם שני ברגים למעלה בלבד!
הברגים התחתונים פחות נצרכים- בעיקר ליתר ביטחון שהתושבת לא תימשך מהקיר בחלק התחתון.
נחבר את המתקן לקיר עם ברגי ג'מבו,
את החורים כדאי לקדוח בשיפוע קל כלפי מטה לצד פנים, וכך המדחס עם כובדו מושך את הברגים כל הזמן לבפנים, ובשביל לתלוש אותו מהקיר צריך להרים את המדחס על מנת לשלוף אותו החוצה.
עכשיו נניח את היחידה החיצונית על התושבת. ונתבונן עליה כשאנו מודים לה' ומרוצים ממעשה ידינו.
בהתקנה בגובה- יש לחבר את המדחס לתושבת למניעת התהפכות,
בהתקנה על הקרקע/ גג- יש להניח את המדחס על גומיות וכדו' למניעת רעידות,
וכן שקצות הרגליים לא יפגעו באיטום של הגג. קרדיט: @אבאלה

[תלת פאזי]

3. הכנת צנרת הגז

נעבור להכנת הצנרת.
ניתן לקנות צנרת מוכנה באורכים שונים, בדרך כלל הצנרת המוכנה היא מאלומיניום, וצנרת אלומיניום פחות מומלצת מצנרת נחושת.
מודדים את האורך שנצרך לצנרת. יש לקחת בחשבון שסיבובים לוקחים יותר אורך, וכן בחיבור למדחס צריך להגיע מכיוון מסוים דווקא, [אחורי עליון] וזה גונב לפעמים עוד כחצי מטר, תמיד עדיף להכין/ לקנות יותר ארוך מאשר פחות- בפרט אם יש לנו את החותך צינורות והפלר (אני משתדל תמיד להוסיף כ- 10% ולפי העניין)
קוטר הצינורות: ע"פ הוראות היצרן!

Spoiler

ברוב המזגנים: הצינור הדק הוא: 1/4
במזגנים הגדולים הצינור הדק הוא: 3/8
ולצינור העבה ישנם יותר גדלים אפשריים :
הנתונים כאן הם לכיוון כללי, והדברים מאוד משתנים בין החברות ואפילו בין דגמים חדשים וישנים
עד 1 כ"ס: 3/8
1.2 עד 3 כ"ס: 1/2- במזגני אינוורטר, גם אלו יכולים להיות 3/8)
3.5 עד 4 כ"ס: 5/8
4+: 7/8
הנתונים רק לכיוון כללי, ובפועל צריך לראות איך המזגן הספציפי שלנו הגיע.

נחתוך את שני הצינורות באורך המתאים [+ יתרה הנקראת בלע"ז ספע'ר].

נחתוך גם כבל חשמל באורך המתאים כ- 1.5 מטר יותר מהצנרת גז,
ישנם מזגנים שנצרך כבל של 4 או 5 גידים ישנם של 8 גידים וישנם שצריכים אף שני כבלים [-במקביל, ובמספר חוטים שונים]
מזגן (אלקטרה) עם כבל נוסף: .

Spoiler

במזגנים הרגילים (On/Off) היה נצרך 5 גידים (פאזה, אפס, הארקה, מאוורר, משאבת חום),
כיום ובעיקר באינוורטר- מספיק 4 גידים (פאזה, אפס, הארקה, פיקוד).
במזגנים תלת פאזיים- נצרך כבל 5 גידים למתח הזנה + 2/3 גידים לפיקוד [באינוורטר- 1 לפיקוד]

נכין גם את צנרת הניקוז- אם החור של המזגן ממש מאחורי יציאת צינור הניקוז מהמזגן, האורך שמגיע עם המזגן הוא מספיק כדי לעבור קיר של 30 ס"מ לפחות, אם רוצים להאריך אותו יש לחתוך צינור ניקוז [לבן שרשורי] באורך הרצוי.
צינור הניקוז בקיר פנלית 5 ס"מ:

[תלת פאזי]

לרוב, אם השחלת הצנרת היא בדרך נוחה (ללא הרבה סיבובים/ מעברי קירות), כדאי כעת לחבר את כל הצינורות והכבלים למזגן, ואח"כ ללפף, להשחיל את הצנרת+ תליית המזגן בתושבת.
אם ההשחלה מסובכת ומורכבת- כדאי קודם ללפף את הצנרת, להשחילה, לתלות את המזגן ואז לחבר אליו את הצנרת.

חיבור הצנרת למזגן

קודם כל נרחיב את קצה הצינורות- קונוס [ע"י הפלר] הוראות לעבודה עם הפלר.

לאחר שעשינו קונוס בשני הצינורות בצד של המזגן [פנים הבית] צריך כעת לחבר אותם למזגן.
במזגן הצינורות מגיעים סגורים עם פקק, ובצנרת יש וואקום- נפתח את אחד הפקקים [בעזרת שני 'מפתח שוודי'], ועם תחילת הפתיחה נשמע שמתחיל להיכנס אויר למזגן- אין שם גז כלל ואין חשש לבריחת גז זה רק להוכחת תקינות הצנרת במזגן- אם לא שומעים שנכנס אויר- כנראה המזגן נדפק ואין בו אטימות.

נפתח גם את הפקק השני [שוב, בעזרת שני 'מפתח שוודי']

לפני שעושים את החיבורים מומלץ להתיז מעט שמן מכונות (WD-40 וכדו')על ההברגה, זה מקל על ההברגה, ועוזר לחיבור [אולי גם עוזר שהצינורות פחות יסתובבו כשנהדק אותם חזק].

מעמידים את הצינור בקו ישר מול החיבור- ממש ישר,
מצמידים את קצה הצינור [הקונוס] לפתח הצינור של המזגן
ואז מבריגים את האום- הוא צריך להתברג 90% ממש בקלות ביד
ורק את הסוף יש לעשות בעזרת שני מפתח שוודי, בצינורות העבים יש להשתמש במפתח גדול- ארוך במיוחד- לקונטרה טובה.

Spoiler

טיפ: לסגירה טובה של הצינורות, בקלות- יש להעמיד את שני ה'מפתח שוודי' כמעט אחד מול השני
באופן שכדי להדק עוד קצת את האום נסובב את המפתח רק מעט עד שהוא מגיע אל מול המפתח הראשון, ואז להחזיר את המפתח מעט אחורה ושוב לסגור קצת- באופן הזה יותר קל להדק- מכיוון שיש לנו קונטרה טובה של שני הידיים יחד [ולא להשאיר את המפתח היכן שהוא ולנסות לסובב אותו עוד ועוד לכדי סיבוב שלם)
אחיזת מספריים:
אחיזה לא נכונה.

שיטת החיבור בצנרת גז- בעת ההידוק הנחושת "נמרחת" מעט ומקבלת את הצורה של פתח הצינור במזגן- וכך הוא נהיה אטום ב- 100% לכן חובה להדק כהוגן את האומים, אך בהידוק גבוה מידי, הצינור נמעך מידי הרבה ונשבר, ע"כ ככל שהצינור יותר דק- ההידוק צריך להיות יותר מדוייק.
בצינורות היותר עבים- עובי הדופן גם יותר עבה [ללחצים גבוהים יותר]- ולכן הוא יותר עמיד
רמת ההידוק הנצרכת- נרכשת עם הזמן,
בהתחלה נלך על הכיוון הזה:
בצינור 1/4 עד שהצינור מתחיל להסתובב עם ההברגה- ועוד כחצי סיבוב,
בצינור 3/8 ו- 1/2 יש להבריג עם יותר כח עד שנרגיש שההברגה נעשית מאוד קשה ועוד קצת (למריחת הנחושת) אבל לא יותר מידי הרבה,
בצינורות 5/8 ו- 7/8 יש להדק ממש בכל הכוח- וכמובן עם מפתחות גדולים מאוד. [מומלץ גם לאחר ארוחת בוקר....]

יש הרבה מתקינים [יותר מקצועיים/ ובדרך כלל עושים את זה כשהצנרת קבורה בתוך הקיר] שבמקום לעשות את ההברגות- הם חותכים את קצה הצינור של המזגן בחלק של ההברגה- ועושים הלחמה [עם ברנר, כך שאם עושים את זה טוב- זה יותר בטוח מההברגות- ולנצח]
מדריך להלחמה עם ברנר

ליפוף הצינורות

כעת אוגדים את כל הצינורות יחד.
ברמת העיקרון אין חובה לתפוס אותם יחד, (ומקס' מספיק קצת דבק חשמל מידי פעם),
הלפלף ששמים עליו הוא בעיקר לאסתטיקה.
וגם קצת כדי לשמור על הצינורות שלא יתקפלו בקלות ויקבלו כיפוף רציני.

Spoiler

גם כששמים את הלפלף- כדאי מאוד לעשות סיבוב עם דבק חשמל [צבע: לבן- לנוי] כל כחצי מטר, כך שגם אם נפתח או יפתח חלק מהלפלף הוא לא ימשיך לרוץ ולהיפתח [בשיטת דומינו].
כדאי לסדר את הצינורות בצורה אחידה- שני צינורות הגז אחד ליד השני, מצד אחד כבל החשמל, ומהצד השני צינור הניקוז, ולשמור על זה כך לכל אורך הצינור (שלא יסתובבו כל הצינורות והכבלים כל הדרך).

נזכיר שוב- תמיד ניתן לקצר- הרבה יותר קשה להאריך.

השחלת הצנרת

יש להרים את המזגן עם הצינורות בזהירות. להשחיל את הצינורות בחור עד שהמזגן מגיע למקום שלו, ולתלות אותו על התושבת, כדאי לעשות זאת בעזרת חבר נוסף.

תליית המזגן על התושבת

מניחים את הצד העליון על שני [שלושה] התליינים [שבחלקו העליון], (רואים את שני התליינים בשרטוט של התושבת לעיל). וכשהוא יושב עליהם טוב- דוחפים את החלק התחתון לכיוון הקיר- עד שהמזגן נתפס בשני התפסנים התחתונים

Spoiler

כדי לשחרר את המזגן מהתושבת- יש למשוך את החלק התחתון מהקיר- תוך כדי לחיצה באזור התפסנים (יש חברות שמסומן בחיצים על הפלסטיק מלמטה), ואז להרים אותו כלפי מעלה ולמשוך מהקיר.

במקרה שההשחלה היא מורכבת כדאי קודם להשחיל את הצנרת ואז לחבר למזגן.
ההוראות בספויילר

Spoiler

בדרך כלל, יהיה כדאי לעשות עכשיו את הקונוסים בראשי הצנרת (בעיקר בפנים הבית), כי אח"כ זה יהיה יותר צפוף ומוגבל, (אא"כ אורך הצינור יכול להשתנות)

ליפוף הצינורות

נסדר את הצינורות לאיגוד: נניח את השני צינורות הגז לא ממש ביחד אלא את אחד הצינורות [הדק/ העבה- משתנה בין החברות והדגמים] טיפה קודם- כ: 3 ס"מ. [בכוונה הם לא מתחילים ביחד, כדי ששתי ההברגות לא יהיו ממש אחד על השני, ויהיה יותר קל להדק אותם, ותמיד יש התאמה בין המזגן למדחס- כך שאם במזגן הצינור הדק מתחיל קודם אז במדחס הוא יגמר קודם].
את כבל החשמל נניח ארוך יותר משני הכיוונים, כ- 3/4 מטר+ לכל צד.
את צינור הניקוז- נניח במקומו לפי העניין.

השחלת הצינורות

נשחיל את הצינורות לבדם לכל אורך הדרך, כדאי תמיד לחשב מראש מהיכן כדאי להתחיל [מבפנים/ מבחוץ/ מהאמצע],
נזכור שהצינורות הם ממש לא גמישים, וא"א לעשות סיבובים חדים מידי
לכן נעשה את זה עם הרבה מחשבה, בזהירות ובעדינות.

חיבור הצינורות

נתלה את המזגן על התושבת במקומו,
אם החיבורים הם מאחורי המזגן ממש, נמשוך את תחתית המזגן מהקיר- ניתן לדחוף איזה מברג וכדו' בין הקיר למזגן כדי להחזיקו רחוק מהקיר- ונחבר את הצינורות
[קונוס- אם עדיין לא עשינו], (שמן), הצמדת הצינור, הברגה 90% ביד, הידוק עם מפתח שוודי- מבואר באריכות לעיל

[תלת פאזי]

4. חיבור הצנרת למדחס

כעת יש לחבר את הצינורות גם במדחס, [במדחס ניתן להסתפק במפתח שוודי אחד].
נפתח את הבורג של הכיסוי לכניסת הצינורות, אני אוהב לבנתיים להחזיר את הבורג למקומו ללא הכיסוי- כדי שלא יאבד לי...
נפתח את הכיסוי ונשמור על הבורג
ביציאה מהמדחס יש שני יציאות אחד לעבה ואחד לדק

ובאחד מהצינורות [לפעמים בדק ולפעמים בעבה ולפעמים בשניהם] יש גם הסתעפות נוספת לצד שמאל, שם יש את פתח מילוי הגז- גם הוא סגור עם פקק נחושת- נפתח אותו גם בהמשך לצורך הוואקום.
האומים שתפקידם לחבר את צינורות הגז למדחס מחוברים על פתחי היציאות- יש לפתוח את האומים כדי להלביש אותם על הצנרת, במקום שאמור להתחבר הצינור יש שם איזה מכסה נחושת קטנטן (כעין כובע)- נזרוק אותו לפח -לא לשכנים שלמטה

נשחיל את האום על הצינור [ניתן לחשוף מעט וכנ"ל בהוראות החיבור למזגן]
כעת נעשה קונוס לצינורות ונרחיב אותם כלעיל, נתיז שמן מכונות, נעמיד את הצינורות ישר ישר מול החיבור ונבריג את האום בעזרת היד, ואת הסוף נהדק עם המפתח שוודי, בעוצמת ההידוק כנ"ל

[תלת פאזי]

ההערות לעבודה עם צנרת ולהתקנה נכונה:
בעת כיפוף הצינורות- נזהר מאוד שלא יקבלו קמט- ואז לא יזרום גז טוב/ ייווצר חור בצינור, צריך לעשות את זה בעדינות, ובזווית גדולה [ככל שהצינור יותר עבה-פחות סיכוי לקמט אבל הרבה יותר קשה לכופף- צריך לעבוד בזהירות ובסבלנות]
צנרת שקיבלה כיפוף [במקרה זה, זה עדיין תקין]

ישנו מכשיר שנקרא "מכופף צינורות" [לכל עובי צינור- צריך מכשיר נפרד]- הוא יכול לעזור במקרים עדינים

יש לציין שהצינורות במקום שיוצאים מהמזגן בנויים בצורה מאוד גמישה, שניתן לכופף אותם בקלות לכיוון הרצוי כמובן בזהירות! ||

ביציאת הצינורות מהבית החוצה- אם הצינורות יורדים מיד לכיוון מטה- מצוין,
אם הצינורות עולים למעלה, כדי שלא יכנס לנו גשם שיורד וזוחל על הצינור- וימשיך לתוך הקיר- ניצור לצינורות "אף מים" מיד ביציאה נוריד את הצינורות מעט כלפי מטה ומיד נעלה בחזרה- כך שהמים שגלשו על הצינור לא ימשיכו לתוך הקיר- אלא יעצרו שם ויטפטפו למרפסת של השכנים....
תמונות של אף מים בספויילר

Spoiler

התקנה לא תקינה:
והנה התקנה מקצועית בס"ד:
וכך זה נראה בסוף:

אם המדחס ממוקם גבוה יותר מהיחידה הפנימית: (יותר מ- 3 מטר)
יש לבצע 'מלכודת שמן' בצינור:
בכל 3 מטר נוספים לגובה, יש לבצע סיבוב לצינורות שירדו מעט כלפי מטה ושוב ימשיכו לעלות.

מקור: תדיראן (חוברת הוראות להתקנה)

הפרש גובה מרבי בין היחידות (מלבד אורך צנרת מרבי) מצוין במפרט של המזגן.

את החור שעשינו בקיר לצנרת- מומלץ לסתום את המרווח הנותר- ניתן עם קצף פולירתאני [יש להרטיב את הקיר לפני היישום- להדבקה טובה]
ניתן גם כמובן לסתום עם מלט או דבק קרמיקה (ולשים חומר איטום בקיר מבחוץ כמו רב גמיש או שליכט צבעוני)

[תלת פאזי]

5. ואקום.

אם משתמשים גם ב- משאבת אויר [דבר שהוא מומלץ מאוד] – כדאי בשלב הזה להתחיל את השאיבה- כדי לחסוך זמן,
יש לחבר את הצינור הכחול לפתח המילוי שבמדחס, נפתח את הפקק
ונחבר את הצינור הכחול
את הצינור הצהוב נחבר למשאבת האוויר- ונפעיל את המשאבה
נפתח את כל הברזים, הלחץ כעת הוא:0
בתחילה יהיה רעש יותר חזק- ולאחר מס' שניות עד כחצי דקה- הרעש יורד ונעשה צלול יותר.
יש להמשיך בשאיבה לפחות כרבע שעה
בשעונים אנו נראה שהלחץ יורד ל: מינוס 1.

עם פעולת משאבת האוויר, נמשיך בעבודה- ונתקדם בגימורים ובחיבור החשמל
יש לעטוף את צינורות הגז בסמוך למזגן בעיקר אם הם עוברים בתוך הבית- עם חומר מבודד (אמור להגיע עם המזגן חתיכה של עטיפה מבודדת)
ולהדביק עם דבק חשמל [איזולירבנד]
יש לעטוף היטב את כל הצנרת הגלויה ובעיקר באזור החיבורים שעשינו
כיון שהחדר חם והצנרת קרה, אם לא נעטוף את הצנרת עלולים להתעבות מים על הצנרת מה שעלול לגרום לטפטוף של מים בחדר.
כאן עשיתי בידוד לאזור ההלחמות בצנרת מחוץ לבית

בינתיים נעבור לחיבור כבלי החשמל.

[תלת פאזי]

6.חיבור כבל החשמל והפיקוד

נפתח את קופסת החיבורים במזגן
יש להעביר את כבל החשמל ממאחורי המזגן אל תוך קופסת החיבורים שמקדימה- תמיד יש מעבר- צריך להשחיל בו את הכבל.
בכל מזגן [במזגנים קטנים] ישנם שני חיבורים לחוטים העבים יותר- חיובי שלילי- מסומנים L-חיובי N-שלילי [והארקה בנפרד- בורג בצד]
ועוד שני חיבורים לחוטים דקים יותר לפיקוד של חום וקור [ישנם מזגנים עם תוספת חיבור/ים- והכל לפי העניין]- בדרך כלל מסומנים במספרים.
החיבורים בפנים צריכים להיות זהים לחיבורים בחוץ- אותם מספרים אותם צבעים אותו סדר
כך שלא משנה איזה צבעים החוטים- העיקר שלושה עבים לחשמל ושנים/ שלושה דקים לפיקוד.
וכן ישנם מזגנים שיש בהם עוד כבל נוסף לפיקוד [תמונה לעיל]. (באלקטרה ראיתי אותם- מומלץ בכבל נפרד, ולא כתוספת לכבל הראשי, וכן שהכבל הנוסף יהיה עם בידוד- כי זה יכול להשפיע על הנתונים- לא אימתתי את הידיעה הזאת!!)
עריכה: במזגני אלקטרה, ביחידה החיצונית מחברים רק כבל פיקוד אחד [מסומן: S] קרדיט: @גונן
במזגנים גדולים יותר (וכן בתלת פאזי) לפעמים כבלי החשמל יוצאים קודם ליחידה החיצונית ואח"כ נכנסים ליחידה הפנימית, יש לעבוד לפי הוראות היצרן!
נקודה לציון- ע"פ התקן חובה שיהיה אפשרות לנתק את חיבורי המזגן מהחשמל
ע"כ במזגנים רגילים ניתן לנתק את התקע מהשקע, אם מחברים ישירות לחשמל ללא שקע- תקע, יש לשים גם מתג/ פאקט לניתוק- בדרך כלל מחברים מחוץ למבנה בסמוך למדחס)

טיפ: בהעברת מזגן ישן למיקום חדש- ניתן במקום לפתוח את הברגים ולהוציא את החוטים- לחתוך את החוטים בסמוך לחיבורים הן במזגן והן במדחס- וכך בעת החיבור לאחמ"כ לחבר לפי הצבעים של השאריות
נחבר את הצינור של הניקוז לצינור שיוצא מהמזגן ביחידה הפנימית- (אם צריך להאריך את הצינור שמגיע עם המזגן).
אם יש צורך בדרך כלל ניתן להעביר את הכיוון של יציאת המים מצד אחד של המזגן לצד השני.

סיום ההתקנה

כאשר עברה מתחילת שאיבת האוויר 1/4 שעה, נסגור את הברזים של השעונים [שלא יברח לנו כל הוואקום שעשינו] ונכבה את משאבת האוויר. ונמתין 10 דקות- ע"מ לראות שאין בריחת אויר והמערכת אטומה.
לאחר שעברו 10 דקות והשעון נשאר בדיוק באותו מצב- נמשיך לשלב הבא
אם אין לנו משאבת אויר
נבצע כעת את הוואקום בשיטה חילופית
נפתח את הפקק של פתח מילוי הגז [הסתעפות שמאלית], בפנים יש ניצרה

בעזרת חפץ דקיק נלחץ על הניצרה
ותוך כדי הלחיצה על הניצרה נפתח את הברז של הצינור הדק עד הסוף- בזריזות, מס' שניות בודדות- וכל האוויר שבצנרת יצא החוצה – ע"י שהגז דחף אותו- ומיד נשחרר את הלחיצה על הניצרה.
בעיקרון אנו אמורים לשים לב לשינוי לאחר כשתיים שלוש שניות- כשנגמר האוויר ומתחיל לצאת הגז- הוא יותר קר, וגם הגז הוא שומני.

פתיחת ברזי הגז

אם עשינו עם משאבת אויר נפתח כעת את ברזי הגז של המדחס, [ואם עשינו ללא משאבת אויר- נפתח את הברז השני]
בהסתעפות שמולנו יש מאחורי הפקק ברז עם חיבור למפתח אלן- נפתח את הפקק נכניס את המפתח ונסובב אותו נגד כיוון השעון עד הסוף.
נעשה את זה בשני הצינורות- ונסגור חזרה את הפקקים- עם הידוק קטן- כי לפעמים הברז מתקלקל, הפקק נועד למנוע בריחת גז אם מתקלקל האיטום בברז.

אם חסר לנו גז למזגן [כגון שעשינו צינורות ארוכים או שברח לנו גז- נמלא כעת את הגז החסר:
בדיקת לחץ גז, נעשית רק כשהמדחס דולק
הוראות לבדיקת לחץ גז
הוראות למילוי גז

[תלת פאזי]

7.חיבור לחשמל (לשקע)

אם עדיין לא חיברנו את המזגן לשקע, נחבר אותו כעת לחשמל,

כעת נלחץ על השלט ונפעיל את המזגן (כמובן על 16- מגיע לנו!)
לאחר שהמדחס נדלק- ניתן לנתק את המשאבת אויר- למה רק עכשיו- כי אחרי שהמדחס נדלק הלחץ בצינורות הוא נמוך, ויברח פחות גז בשניה הזאת- לא חובה!

[תלת פאזי]

8. הנאה מהמשב הקריר, לאחר העבודה המאומצת!

אני אוהב עם כוס סודה קרירה
למה? סודה!
א. כי אני שומר משקל....
ב. האדם מורכב מארבעה יסודות: אש, רוח, מים, אדמה
כשבן אדם תשוש וזקוק לאכילה/ שתיה- זה מחמת שחסר לו מעט מאחד מהד' יסודות
מכיון שהסודה מכילה גם מיסוד המים וגם מיסוד הרוח- זה הרבה יותר מועיל ממים לבד
ואם כבר דיברנו על סודה קרירה- נזכר בחלק הקודם שבו הסברנו שככל שהטמפרטורה של הגז יותר נמוכה- הנפח שלו גם יותר נמוך. ולכן אם הסודה קרה- הגזים פחות בורחים לנו [ונוכל גם לשים לב- שבטמפרטורה של כ- 2 מעלות= הבקבוק כבר פחות קשוח- וניתן למעוך אותו מעט.

יישר כח ל @שטיגליץ שדחף, עודד, עזר, יעץ וערך [בחלק העריכה]

אציין, אני לא למדתי התקנה בשום מקום רישמי ואין לי תעודה, אבל עבדתי עם מתקינים מקצועיים התייעצתי עם מתקינים שעברו הדרכות בחברות הגדולות, התקנתי הרבה מזגנים העברתי מזגנים והארכתי צנרות, תיקנתי מזגנים ותיקנתי טעויות שלי ושל אחרים, אני לא לוקח אחריות על שום דבר ממה שכתוב כאן, אם עושים בחכמה ובמתינות- לא אמור להיות בעיות- ובוודאי לא נזקים בלתי הפיכים.
אני מקווה שכל המדריך מספיק מובן, ולא מידי ארוך
אשמח לתיקונים הערות הארות עצות טיפים ודברים נוספים
לתגובות לחץ כאן

עריכה: הדרך הטובה ביותר שנוכל לדעת בוודאות שהמדריך מושלם, זה ע"י שמישהו ילך ויתקין מזגן ע"פ מדריך זה, וכדי שכולם ידעו שזה מדריך מושלם- שיעדכן שעשה זאת בתגובות זה גם הדבר שישמח אותי באמת- לדעת שמישהו נעזר במדריך זה בפועל.