אכתוב את הנעל"ד.
רוב ככל המפצלים עשויים מחוטים דקים יולר ממה שיש בשקע (1.5 במקום 2.5). אין לי מושג מה הסיבה, אבל ככה זה.
לכן אם זה מפצל שניתן לפתוח, עדיף להחליף לו את החוטים.
אבל הרבה יותר טוב כמו שכתבו לעיל - לא לשים מפצל אלא שתי קופסאות נפרדות.
לגופו של עניין, אם אתה משתמש הרבה עם שתי התנורים ביחד, כדאי לפצל אותם לשתי קווים נפרדים. אבל אם זה רק פעם ב, אז עדיין כדאי, אבל נו...
מבחינה מעשית, אם התנורים ממוקמים ליד המקרר, תוכל להלביש את אחד התנורים על השקע של המקרר.
בהצלחה!

@ישראל-ט
תחפור קצת בפורום זה מופיע הרבה. אבל הנה באופן כללי:
נתחיל מהסוף: בצריכת חשמל אנחנו בעצם צורכים אנרגייה, וזה המדד לכמות העבודה שהתבצעה בצריכה זו.
צריכת האנרגייה (הספק חשמלי) נמדדת ביחידות של וואט - W.
חשוב לדעת, צריכת הספק חשמלי הוא הספק לשנייה. כלומר, מוצר חשמלי שכתוב עליו 2500w, זה אומר שההספק שלו הוא 2500w לכל שנייה.

מבחינה פיזיקלית, כדי לגרום לאנרגייה חשמלית, צריך להתבצע תנועה מסויימת של חלקיקים שנקראים אלקטרונים. מבלי להיכנס לזה - יש כח שמניע את האלקטרונים, ויש גם את עוצמת זרימת האלקטרונים (כמות האלקטרונים שנעים בכל שנייה).
קוראים לזה מתח וזרם. המתח הוא הכח שדוחף ומושך את האלקטרונים (שבחוט חשמל) מצד אחד לשני, והזרם מבטא את כמות האלקטרונים שנעים מצד אחד לשני.

משפט נוסף להבנה בהירה יותר - ככל שחוט החשמל קשה יותר לאלקטרונים לנוע בו (ליצור זרם), כמו למשל חוט דק יותר או חוט שעשוי מחומרים שונים - כך הזרם יהיה חלש יותר. וכדי לשמור על אותה עוצמת זרם, נצרך כח חזק יותר (מתח).

עוצמת הכח נמדד ביחידות של וולט - V. עוצמת הזרם נמדד ביחידות של אמפר - A.

לסיכום האמור עד כאן: כדי ליצור הספק חשמלי, צריך זרם חשמלי. וכדי ליצור זרם חשמלי צריך מתח חשמלי.

ההספק החשמלי שווה למכפלת המתח הנתון והזרם שמתפתח.
למשל, אם יינתן על צרכן מסויים 100v, ויתפתח עליו זרם של 5A, זה אומר שההספק נצרך הוא 500w (100×5).
ואם יינתן על צרכן אחר מתח של 200v, ויתפתח עליו זרם של 2.5A, גם עליו יתפתח הספק של 500w (200×2.5).

זה התמצית של התמצית. ומכיוון שלא ברור בדיוק מה אתה רוצה לחשב או על מה אתה מתעניין, אכתוב לך כמה דברים בעניין, אולי תפיק מזה מידע:

1. המתח הביתי הנפוץ בארץ הוא 230v.
   זאת אומרת שכאשר רוכשים מוצר חשמלי צריך לבדוק שהוא יכול לעבוד במתח הזה (יש מוצרים שכתוב עליהם טווח מתחים, למשל - 150-280v. זה יעבוד בארץ, כי זה עומד בטווח).
2. הכירו: Wh - וואט-שעה. זה מושג שבדרך כל משתמשים בו לצורך חישובים מסויימים, כגון תשלום על חשמל.
   למשל, תעריף חברת חשמל הוא (בערך) 64 אגו' לכל kWh. שזה אומר: לכל קילו-וואט (אלף וואט), שנצרך במשך שעה. מכאן שצריכה של 500w למשך שעה, עולה חצי מזה. ו-1000w שדלק חצי שעה, גם עולה חצי מזה.
   בקיצור, זה מושג שמבטא כמויות צריכה שונים שניתן להגדיר אותם כאותה כמות צריכה, בהתם למשך זמן צריכה שונה (1000w בשעה שווה ל500w בשעתיים).
3. AC ו DC. זה מושג המבטא את סוג הזרימה. יש זרם שבו הזרם זורם בכיוון אחד, בצורה מעגלית (זרם ישר - DC). ויש זרם שמבטא זרם חילופין (AC), שבו האלקטרונים זזים אנה ואנה, הלוך חזור על החוט חשמל.
4. באופן כללי, גנרטור מייצר מתח חילופין (AC), וכל שאר המקורות (סוללות, סולארי, מצברים וכו' וכו'), מייצרים זרם ישר (DC).
5. חייב להתבצע התאמה בין סוג המתח לבין המכשיר הנצרך. ומכיוון שרוב ככל המכשירים החשמליים עובדים על מתח חילופין (בפרט מנועים), במקרה של מעבר לחשמל אחר (סולארי וכו'), חובה להמיר את החשמל למתח AC.
6. מושג נוסף קשור לרכיבים אוגרי אנרגייה, כגון סוללות ומצברים, והוא Ah - אמפר שעה.
   "מצבר" הוא - בגדול - מקור שנותן אנרגייה לפרק זמן, עד שנגמר לו האנרגייה הצבורה בו (האנרגייה הזאת יכולה להיות כימית, מכנית, תרמית ועוד).
   המספר של ה Ah זהו המדד של גודל הצבירה.
   דוגמא תעזור יותר מאלף מילים: בדיוק אני מחזיק בטרייה מאיקאה עם נתון 2.45Ah
   הכוונה היא, שיש לו מצבור אנרגייה כזה שיכול לתת לי 2.45 אמפר במשך שעה עד שהוא יתרוקן.
   ואם אני יצרוך 4.9 אמפר, זה יחזיק לי לחצי שעה. ואם אצרוך 1.2 אמפר, זה ישרוד שעתיים. וכן הלאה.
   בקיצור, המספר של Ah הוא כמות האמפר שהוא יכול לתת עד שהוא יתרוקן בתוך שעה אחת. ומכאן תחשב לפי הצריכה שלך כמה זמן זה יחזיק.

זה מושגים שעלו לי תוך כדי כתיבה. אם פספסתי משהוא או שאתה רוצה מידה על פרט מסויים - בחפץ לב.

@עזר נכון ללפני כשבוע וחצי - כן.
לפעמים צריך לשאול בקופה ראשית לבדוק אם יש במחסן.

@tc כתב בבירור | פיוז עוקף לשעון שבת:

דהיינו שבמצב של חול הקונטקטור יפעל כל הזמן כי יהיה לו הזנה נוספת ובמצב של שבת הוא יקבל את החשמל רק מהשעון

אכן כך.

@tc כתב בבירור | פיוז עוקף לשעון שבת:

איזה גודל פיוז כדאי

מא"ז 10 זה מעולה.
אבל לגבי עובי החוט, שיהיה באותו עובי של החוט שקיים כרגע מהשעון שבת לקונטקטור.

@tc
תעשה את המעקף למגעי הפיקוד של הקונטקטור.
כלומר, בהרמת המא"ז שייתן הזנה ישירה להפעלת הקונטקטור.
בהצלחה!

חשבתי אני היחיד שסובל מזה.
אז מה - אין איך לחפש תמונות עם נטפרי?
ואני עם מחשב, לא טלפון.

@CSS-0 כתב בעזרה | גוגל לא מראה תמונות:

תעשה חיפוש, אחרי שזה לא יציג לך כלום תפעיל את זה ואחרי זה (שאתה עדיין בתצוגה של הטלפון) תעשה שוב את החיפוש... תלחץ שוב על האנטר בשורת החיפוש, אבל זה סתם מסובך כל חיפוש לעשות את זה..)

אחרי שלוחצים על זה נהיה לי כחול על כל גבר שאני מעביר את העכבר. יש לך מידע איך לעשות את זה במחשב?

@תצמנ
בעיקרון זה נמצא בסניפים, לא יודע להדגיש לך אם בכל הסניפים.
זה נחשב זול פחות מחצי מחיר. הם עלו בסביבות 1800 ₪. בקישור שהעליתי (וכרגע לא זמין), זה היה במבצע 1400 ₪.
הנה קישור מחיפוש ראשוני: עמדת טעינה.
ולגבי העדפות - באופן כללי כדאי תמיד לבדוק
חברה אמינה
כמה שיותר הספק טעינה (במקרה הזה זה 22kW, שזה ממש יפה)
כבל טעינה ארוך (בד"כ הם 5 מ', נראה לי במקרה הזה זה 7)
אם רלוונטי - שיהיה עם שליטה באפליקציה
בקיצור, בסוף זה צריך להטעין את האוטו, והוא צריך להתאים לך ולרכב שלך.

@meir050 כתב בבירור | עמדת טעינה רמי לוי 699 ₪. האמנם?:

הרכב זה 11 קו אז אני ישם מאז 20 ולהגנה כבל 4 *5

וואו, בהצלחה!
מא"ז 20 מצריך בכל מקרה כבל 4, ה 2.5 ששאלת בהתחלה לא רלוונטי כאן.
יאאלה, שילך בקלות!

@meir050 כתב בבירור | עמדת טעינה רמי לוי 699 ₪. האמנם?:

איך מגבילים ל11 קו

קודם כל, אם שמת מא"ז 20, אז יש לך אפשרות ליותר מ 11 קילו וואט, משהו כמו 14 קילו וואט.
התפקיד של המא"ז שלך הוא לדאוג שלא יזרום יותר מ 20 אמפר כדי שלא יזיק למוליכים.
הגבלת זרם הטעינה נועדה במקרה שזרם שצפוי לעבור בכבל הוא גבוה יותר מיכולת המא"ז להעביר.
כלומר, אם בכלל לא צפוי לעבור יותר מ 20 אמפר, אז אין לך צורך להגביל אותו...
תבדוק את פרטי הטעינה של הרכב שלך (לא של העמדה), אם הוא לא יותר מ 14 קילו וואט, אז אין לך צורך להגביל.
רק אם הרכב תומך בטעינה מהירה יותר, אז תצטרך להגביל את העמדה.
לא ידוע לי על דרך אחרת להגביל את זרם הטעינה מלבד באמצעות האפליקציה.

@meir050 קודם כל, אם אתה מתכוון להתאים את זה ל 22קילו וואט, אתה צריך בכלל כבל 6 (מא"ז 32).
אבל נניח תגביל אותו ל 11 קילו וואט (מא"ז 16), אז אמנם בד"כ מקובל שעד 16 אמפר אפשר כבל 2.5, בעמדות טעינה מאוד מומלץ על כבל 4. כי צפוי בו זרם גבוה ומתמשך, וככל שהזרם גבוה יותר יש לכך השלכות על מפל מתח.
אם בכל זאת אתה רוצה כבל 2.5, הרשות בידך. 20 מטר זה לא כ"כ נורא.
אבל שוב, אני ממליץ על כבל 4.

@meir050 כן כבר ראיתי והתקנתי כמה כאלו.
פשוט ראיתי את הפירסום לפני ששווק בסניפים....
כן, יש אפשרות גם בלי אפליקציה.

שאלתי בעבר:

כבר תקופה ארוכה שיש לי בעיה בבית, ובאו מים עד נפש:
האינטרנט והקו טלפון לא מסתדרים ביחד.
יש לי תשתית של בזק שעל זה יש קו בזק ואינטרנט מ 019.
לפני כחצי שנה התחיל האינטרנט לקרוס בכל פעם שהטלפון בשימוש.
תקשרנו קצת עם בזק וקצת עם 019 (שכל אחד מפנה לשני כמובן), החלפנו מתאמים / שקעים / חוטים וכו'.
מישהו מכיר בעיה כזו? יש פיתרון שאני יכול לעשות?

ובכן, בהשגחה פרטית מצאתי את הבעיה ואת הפיתרון, בלי שום התעסקות עם חברות תקשורת וכו'.
גילית את זה בביקור אצל לקוח לבדוק איזשהו עבודה, שהייתה קשורה בין היתר לענייני מיקומים של תקשורת וכו'.
בתוך הדברים הוא אמר לי שהיה לו טכנאי בבית, שציין לו שלא כדאי להתקין את הטלפון ישירות לשקע, אלא דרך פילטר, אחרת זה עלול לעשות לו בעיות עם האינטרנט. (האינטרנט חייב בכל מקרה פילטר, כי החיבור בשקע לא מתאים).
קניתי פילטר כזה, חיברתי את הטלפון אליו,
וראו זה פלא: וגר זאב עם כבש! האינטרנט והטלפון התחילו להסתדר יופי...
לא האמנתי שהפיתרון היה ככה מתחת לאף שלי, אבל זה פשוט עבד!

יש פרסום על עמדת טעינה לרכישה ברמי לוי, במחיר של 699 ₪.
22Kw של תדיראן.

מישהו מכיר?
ואגב, מישהו יודע היכן זמין לרכישה?

עריכה: זה נראה כמו הדגם הזה, וזה הכי זול שמצאתי...

@דוד-משה-1 כתב בשאלה | למה אפשר לתת עד 20 ליקיים בפורום:

וזה לא שאני לא נותן אלא כי אני משתדל לתת רק למי שענה תשובה מקצועית שעזרה לשואל

אני מסכים עם זה.
הלייק לא נועד לתת תודה להכיר טובה לכך שמישהו התייחס אליך.
הלייק נועד לסמן שהפוס הספציפח הזה הוא תשובה מקצועית, יעילה ומוסמכת.
זאת כדי שהמשתמשים הבאים יוכלו להבחין אם הפוסט אכן אמין ונותן מענה ועזרה.

לא ממש הבנתי.
לקחת כבל שלוש גידים בתוואי אחד (והם בעצם שלשת הפאזות), ובתוואי אחר הבאת אפס והארקה?
אם זה הכוונה, אז זה למיטב ידיעתי זה אסור.
והעניין עם הקרינה - לא מבין מה עניין שמיטה להר סיני.

@jack כתב בבקשת מידע | חיפוש דרייבר ללד:

אתה בטוח שאם הדריבר תומך ביותר זרם הוא בהכרח שורף את הלד?

הזרם שרשום לך זה לא הזרם המירבי שהדרייבר תומך.
ההגדרה היא: הדרייבר הזה מכריח את הזרם להיות תמיד 300mA!
ולכן המתח שלו יכול להשתנות, כי בהתאם למה שחיברת (התנגדות/צרכן/כל הגדרה אחרת) - צריך להתאים את המתח.
רק מה - צריך שהמתח שהצרכן יגרום לדרייבר להתכוונן, יהיה מתח כזה שהדרייבר מסוגל לייצר. וזה המתחים המשתנים שכתוב על זה.

@tc
כאן יש לך דרייבר מתאים.
וגם כאן
וגם כאן
האלו של 8-12w.

באופן כללי החיפוש שלך אמור להתמקד ב 2 אלמנטים:

1. הזרם יציאה אמור להיות 300mA (או 0.3A). זרם גבוה מידי ישרוף לך את הלדים, ונמוך מידי (מתחת נגיד 280mA) יחליש לך את האור.
2. טווח המתח חייב "לכסות" את 25-42. נקרא לשני מספרים אלו מתח מקסימלי ומתח מינימלי. אז המתח המינימלי צריך להיות לא יותר מ 25 (אפשר פחות), והמתח המקסימלי לא יכול להיות פחות מ42 (יותר זה בסדר).

בהצלחה!

@yos אז תקנה גם למקרר.
נראה לי שרוב המצויים בשוק מתאימים לך...

@yos שים לב שזה מתאים ל 16A (אמפר), ושיש לזה השהיית זמן.
למקרר מומלץ לא פחות מ 3 דקות.

@tc כתב בבקשת מידע | חיפוש דרייבר ללד:

מה זה 25-42 v

הדרייבר הזה מנסה כל הזמן לשמור על זרם של 300מילי אמפר. לכן מחובר לו מקור זרם של 300mA.
כדי לשמור על זרם זה הוא צריך לשנות לפי הצורך את המתח.
כי בסופו של דבר הזרם הוא תוצאה של המתח כפול התנגדות המעגל.
ובמקרה שמחובר צרכן בעל התנגדות נמוכה, אז צריך מתח נמוך כדי לשמור על 300mA. אז הדרייבר הזה יכול לשמור על יציבות של 300mA רק בתנאי שהוא לא צריך לרדת מתחת ל 25V.
וכמו כן, אם ההתנגדות גגדולה מידי, אז כדי להישאר על 300mA צריך מתח גבוה יותר. אז הדרייבר הזה מסוגל לעלות עד 42V.
בעצם אם תנסה לחבר מעגל שדורש מתח גבוה יותר (נניח 45V), הדרייבר לא יצליח לספק 300mA, והמנורה לא תידלק (או תהבהב), מכיוון שאין לו יכולת לספק מתח שיביא אותו לזרם הדרוש.