@meir050 כתב בבירור | עמדת טעינה רמי לוי 699 ₪. האמנם?:

הרכב זה 11 קו אז אני ישם מאז 20 ולהגנה כבל 4 *5

וואו, בהצלחה!
מא"ז 20 מצריך בכל מקרה כבל 4, ה 2.5 ששאלת בהתחלה לא רלוונטי כאן.
יאאלה, שילך בקלות!

@meir050 כתב בבירור | עמדת טעינה רמי לוי 699 ₪. האמנם?:

איך מגבילים ל11 קו

קודם כל, אם שמת מא"ז 20, אז יש לך אפשרות ליותר מ 11 קילו וואט, משהו כמו 14 קילו וואט.
התפקיד של המא"ז שלך הוא לדאוג שלא יזרום יותר מ 20 אמפר כדי שלא יזיק למוליכים.
הגבלת זרם הטעינה נועדה במקרה שזרם שצפוי לעבור בכבל הוא גבוה יותר מיכולת המא"ז להעביר.
כלומר, אם בכלל לא צפוי לעבור יותר מ 20 אמפר, אז אין לך צורך להגביל אותו...
תבדוק את פרטי הטעינה של הרכב שלך (לא של העמדה), אם הוא לא יותר מ 14 קילו וואט, אז אין לך צורך להגביל.
רק אם הרכב תומך בטעינה מהירה יותר, אז תצטרך להגביל את העמדה.
לא ידוע לי על דרך אחרת להגביל את זרם הטעינה מלבד באמצעות האפליקציה.

@meir050 קודם כל, אם אתה מתכוון להתאים את זה ל 22קילו וואט, אתה צריך בכלל כבל 6 (מא"ז 32).
אבל נניח תגביל אותו ל 11 קילו וואט (מא"ז 16), אז אמנם בד"כ מקובל שעד 16 אמפר אפשר כבל 2.5, בעמדות טעינה מאוד מומלץ על כבל 4. כי צפוי בו זרם גבוה ומתמשך, וככל שהזרם גבוה יותר יש לכך השלכות על מפל מתח.
אם בכל זאת אתה רוצה כבל 2.5, הרשות בידך. 20 מטר זה לא כ"כ נורא.
אבל שוב, אני ממליץ על כבל 4.

@meir050 כן כבר ראיתי והתקנתי כמה כאלו.
פשוט ראיתי את הפירסום לפני ששווק בסניפים....
כן, יש אפשרות גם בלי אפליקציה.

שאלתי בעבר:

כבר תקופה ארוכה שיש לי בעיה בבית, ובאו מים עד נפש:
האינטרנט והקו טלפון לא מסתדרים ביחד.
יש לי תשתית של בזק שעל זה יש קו בזק ואינטרנט מ 019.
לפני כחצי שנה התחיל האינטרנט לקרוס בכל פעם שהטלפון בשימוש.
תקשרנו קצת עם בזק וקצת עם 019 (שכל אחד מפנה לשני כמובן), החלפנו מתאמים / שקעים / חוטים וכו'.
מישהו מכיר בעיה כזו? יש פיתרון שאני יכול לעשות?

ובכן, בהשגחה פרטית מצאתי את הבעיה ואת הפיתרון, בלי שום התעסקות עם חברות תקשורת וכו'.
גילית את זה בביקור אצל לקוח לבדוק איזשהו עבודה, שהייתה קשורה בין היתר לענייני מיקומים של תקשורת וכו'.
בתוך הדברים הוא אמר לי שהיה לו טכנאי בבית, שציין לו שלא כדאי להתקין את הטלפון ישירות לשקע, אלא דרך פילטר, אחרת זה עלול לעשות לו בעיות עם האינטרנט. (האינטרנט חייב בכל מקרה פילטר, כי החיבור בשקע לא מתאים).
קניתי פילטר כזה, חיברתי את הטלפון אליו,
וראו זה פלא: וגר זאב עם כבש! האינטרנט והטלפון התחילו להסתדר יופי...
לא האמנתי שהפיתרון היה ככה מתחת לאף שלי, אבל זה פשוט עבד!

יש פרסום על עמדת טעינה לרכישה ברמי לוי, במחיר של 699 ₪.
22Kw של תדיראן.

מישהו מכיר?
ואגב, מישהו יודע היכן זמין לרכישה?

עריכה: זה נראה כמו הדגם הזה, וזה הכי זול שמצאתי...

@דוד-משה-1 כתב בשאלה | למה אפשר לתת עד 20 ליקיים בפורום:

וזה לא שאני לא נותן אלא כי אני משתדל לתת רק למי שענה תשובה מקצועית שעזרה לשואל

אני מסכים עם זה.
הלייק לא נועד לתת תודה להכיר טובה לכך שמישהו התייחס אליך.
הלייק נועד לסמן שהפוס הספציפח הזה הוא תשובה מקצועית, יעילה ומוסמכת.
זאת כדי שהמשתמשים הבאים יוכלו להבחין אם הפוסט אכן אמין ונותן מענה ועזרה.

לא ממש הבנתי.
לקחת כבל שלוש גידים בתוואי אחד (והם בעצם שלשת הפאזות), ובתוואי אחר הבאת אפס והארקה?
אם זה הכוונה, אז זה למיטב ידיעתי זה אסור.
והעניין עם הקרינה - לא מבין מה עניין שמיטה להר סיני.

@jack כתב בבקשת מידע | חיפוש דרייבר ללד:

אתה בטוח שאם הדריבר תומך ביותר זרם הוא בהכרח שורף את הלד?

הזרם שרשום לך זה לא הזרם המירבי שהדרייבר תומך.
ההגדרה היא: הדרייבר הזה מכריח את הזרם להיות תמיד 300mA!
ולכן המתח שלו יכול להשתנות, כי בהתאם למה שחיברת (התנגדות/צרכן/כל הגדרה אחרת) - צריך להתאים את המתח.
רק מה - צריך שהמתח שהצרכן יגרום לדרייבר להתכוונן, יהיה מתח כזה שהדרייבר מסוגל לייצר. וזה המתחים המשתנים שכתוב על זה.

@tc
כאן יש לך דרייבר מתאים.
וגם כאן
וגם כאן
האלו של 8-12w.

באופן כללי החיפוש שלך אמור להתמקד ב 2 אלמנטים:

1. הזרם יציאה אמור להיות 300mA (או 0.3A). זרם גבוה מידי ישרוף לך את הלדים, ונמוך מידי (מתחת נגיד 280mA) יחליש לך את האור.
2. טווח המתח חייב "לכסות" את 25-42. נקרא לשני מספרים אלו מתח מקסימלי ומתח מינימלי. אז המתח המינימלי צריך להיות לא יותר מ 25 (אפשר פחות), והמתח המקסימלי לא יכול להיות פחות מ42 (יותר זה בסדר).

בהצלחה!

@yos אז תקנה גם למקרר.
נראה לי שרוב המצויים בשוק מתאימים לך...

@yos שים לב שזה מתאים ל 16A (אמפר), ושיש לזה השהיית זמן.
למקרר מומלץ לא פחות מ 3 דקות.

@tc כתב בבקשת מידע | חיפוש דרייבר ללד:

מה זה 25-42 v

הדרייבר הזה מנסה כל הזמן לשמור על זרם של 300מילי אמפר. לכן מחובר לו מקור זרם של 300mA.
כדי לשמור על זרם זה הוא צריך לשנות לפי הצורך את המתח.
כי בסופו של דבר הזרם הוא תוצאה של המתח כפול התנגדות המעגל.
ובמקרה שמחובר צרכן בעל התנגדות נמוכה, אז צריך מתח נמוך כדי לשמור על 300mA. אז הדרייבר הזה יכול לשמור על יציבות של 300mA רק בתנאי שהוא לא צריך לרדת מתחת ל 25V.
וכמו כן, אם ההתנגדות גגדולה מידי, אז כדי להישאר על 300mA צריך מתח גבוה יותר. אז הדרייבר הזה מסוגל לעלות עד 42V.
בעצם אם תנסה לחבר מעגל שדורש מתח גבוה יותר (נניח 45V), הדרייבר לא יצליח לספק 300mA, והמנורה לא תידלק (או תהבהב), מכיוון שאין לו יכולת לספק מתח שיביא אותו לזרם הדרוש.

האפס לא יגשר את הפאזות.
כל גוף חימום מקבל צד אחד פאזה וצד שני אפס.
נראה לי שהכוונה בשירטוט של שלושת ה L הכוונה כדי לא להתבלבל בין הגופי חימום, כאומר 'כאן מחברים את מעגל 1'...

@ARI, לגבי:

איזה 0 אני שם לו?

לפי מה שמופיע על המהדקים, וגם לפי הגודל של המהדק, זה 3×16A.
ואם כן אתה מושך כבל 5×2.5ממ"ר, ואז 3 פאזות, ואפס מגשר.
אתה לא צריך כמה קווים של אפס, האפס הוא משותף.

אבל אם אכן מדובר על 3×40A, אז תצטרך למשוך כבל כבל 5×10ממ"ר, ואת הגישור של האפס תצטרך לעשות דרך מהדק גדול. .

ו @mirol, הפוך, זה לא משולש, זה תלת פאזי כוכב... משולש זה בלי אפס..

לאחר התבוננות בסיסית אציין את הנראה לענ"ד.
נראה לי שבכל 'L' צריך לחבר פאזה ואפס, ולא רק פאזה.
קודם כל כפי שתוכל לראות ב L1 יש שם יציאה לפאזה ולאפס.
גם כתוב שזה 240V. מעגל תלת פאזי בלי אפס הוא 400V, לא 240...
לכן מדובר כנראה בשלוש גופי חימום שכל אחד מהם לעצמו הוא חד פאזי, וביחד זה תלת פאזי.
תנסה ותעדכן.

@שטייגען-במעלה
יפה, אז אותו עיקרון רק לא אותם מגעים שכתבתי...
תודה על העדכון!
בד"כ אני בודק בשטח מי מחובר ומי לא, ולא מסתמך רק על התרשים.
אבל אכן ניכרים דברי אמת בהתבוננות על התרשים שעל הבורר ניתן לראות ש 1 ו 7 מחוברים, ואילו 3 ו 5 מנותקים, הנה:

בשעוני שבת אני קונה אך ורק intermatic, עם או בלי רזרווה, לפי העניין. (גריזלין לשעבר).
למרות ההמלצה הגורפת שלי ברחבי הפורום על רכיבי לוח של HAGER, בשעונים היה לי נסיון לא טוב איתם.
אישית השגתי את המחיר הזול ביותר בחשמל ישיר.
כל השעונים האחרים, בטח הסינים, לא מומלץ בכלל.

@ejay כתב בבקשת מידע | שקע USB, מומלץ?:

https://www.nisanihashmal.co.il/items/5525798-מטען-שקע-USB-A-USB-C-לקיר-תואם-קופסת-1-מקום-גוויס-3-1A-IG

נו נו...

@aiib אז של גוויס עולה 50-60 ש"ח.
אמין? - למה לא.. לא נתקלתי בבעיות איתם.
הנה קישור KSP
עריכה: אולי המחיר שראית זה כולל קופסא ושקע וכו', קיצר כל המכלול ולא רק הUSB לבד... זה כבר קצת יותר הגיוני.
עריכה 2: עכשיו אני רואה שהמקורי של גוויס אכן יקר יותר, אבל לא חושב שיש טעם להשקיע. כאמור, מעולם לא נתקלתי בבעיות איתם. ויש גם עוד חברות תואמות גוויס, אולי אפילו יותר זולות.

@aiib
המחיר יקר.
אתה מדבר על קופסא עגולה או מלבנית?