@מיישה בדר"כ הסוללות ומצברים באלי הם על הפנים.
בהתחלה הם טובים, ומאד מהר הם יורדים בקיבולת.
עיין כאן במתמחים

וגם תשאל מי שמבין בחשמל, יש נוסחה, והיא ככה:
10 מנורות כפול 20 וואט נגיד למשך 3 שעות, זה 10 כפול 20 כפול 3, שווה 600 וואט שעה.
600 לחלק ל 12, שווה 50. הוי אומר שאתה צריך מצבר שיש לו 50 אמפר או 50,000 מיליאמפר אמיתי (ולא שאחרי 50 אחוז יש נפילת מתח, ואז האור יחלש מאוד).

נניח שאתה קונה מצבר איכותי טוב, אין סיכוי שהוא שוקל פחות מ 2 קילו פלוס (לפי חשבון של 250 וואט לקילו, בשיטה הכי מתקדמת בעולם לצבירת אנרגיה בסוללות).
אחד. המוכר מציין שהמצבר שוקל 1 קילו, ויש אופציה ל 120 אמפר.
שתיים. אין סיכוי שבאלי שולחים 2 קילו בחינם, זה חייב להיות או משלוח יקר או מחיר מוצר מאוד יקר.

אם אתה הולך על מצבר, יש לך בארץ 300-1000 ש"ח
תלוי כמה קיבולת.
וגם צריך מטען מתאים לסוג המצבר (ולא כמו באלי שמוכרים לך שנאי של 12 וולט כאילו הוא מטען, הוא יכול להטעין, אבל אין לו שום הגנה, ולכן יכול גם להרוס).

ובמצבר כזה (12 וולט) ל 200 וואט מנורות כנל, אתה צריך למשוך 16 ומשהו אמפר, לכן צריך גם שנאי שיעמוד בעומס, יש לך זולים באלי שצריך יד על הדופק כשמשתמשים בהם. ויש בארץ שמתחילים מ 1500 ש"ח
(לאחרונה חיפשתי לעצמי שנאי).

אם הגעת עד לפה, שאפו ענק, ושהשם יאיר דרכך, תרתי משמע.

@dfhzrhree תודה רבה, אם הייתי יכול הייתי נותן לך מוניטין (לייק).

@אליר325000 יש רעיון קצת הזוי אבל אפשרי.
להוסיף תנאי חשמלי, על חיבורי usb, שיתחברו רק 30 שניות מהפעלת המחשב.
יש אופציה עם לוחות פיתוח כמו ארדואינו או רסבריפאי,
או הכי טוב אם אתה מכיר מהנדס אלקטרוניקה שיכול לשרטט לך לוח pcb (לוח מודפס) למטרה הזאת.

עריכה: לכאורה זה יותר פשוט, כי יש הזנת חשמל לחיבורי usb, פשוט להוסיף שם השהייה. צריך לברר אצל מייבינים

@אלי123 אם אתה מחפש רק מוזיקה דרך בלוטוס, יש לך אופציה לקנות מכשיר קטן שמתחבר למצת, והוא משדר לרדיו של הרכב, ובמכשיר הזה יש בלוטוס, און קי, כרטיס זיכרון ומטען usb.
מה גם זה עולה גרושים באלי, הזמנתי לעצמי ב 15 ש"ח, לא יצא לי להשתמש הרבה, אבל כשהשתמשתי היה מצויין.
אם אתה רוצה אני יצרף את הקישור של מה שקניתי (יתכן שיש יותר מוצלחים, לא בדקתי).

@ב-מ-ב-ל-יק מנסיון שלי עם ניידים, במאמץ חום 90, זה תקין, ואם המחשב לא נכבה או עשה משהו מוזר, זה בסדר.

אבל בנייח זכור לי שהטמפרטורה צריכה להיות יותר נמוכה (אין לי הרבה נסיון עם נייחים).

חשוב לציין שאם המחשב עבר בדיקת עומס בלי להיתכבות להיתקע או משהו בסגנון, אז הוא תקין.
וזה שהמאוורר לא עובד, זה כנראה בגלל שהוא לא מתחמם (שימוש לא מכביד, ומארז מאוורר כנראה).

כן כדאי להשקיע על קירור, אם הוא מתאמץ לעיתים קרובות ומגיע לטמפרטורה 90 (אצלי היה מחשב נייד ששנים אימצתי אותו על 90 ולא קרה כלום, אבל בנייח זה לא מומלץ).

אתה יכול להשקיע על קירור נוזלי 100-300 ש"ח, חשוב למרוח משחה טרמית בצורה נכונה, יש סרטונים שמראים, די פשוט (אבל תיקח משחה בלי מוליכות חשמלית !).
קונים בהתאמה לסוקט של הלוח אם, וההתקנה מאוד פשוטה, כמה ברגים וחוט חשמל.

@בסייעתא-דשמיא אז הרעיון די פשוט, יש כניסה לאודיו, שליטה בעוצמה והוספת אפקטים (הכי נפוץ להוסיף הד) ויציאה לאודיו.

לרוב
יש הרבה כניסות מלמעלה, שמחולקות לערוצים. כל ערוץ בטור, כניסות PL/XLR או גם וגם, לכל ערוץ בטור שלו יש מחוונים לשליטה בעוצמה, בבס בטרבל, בכיוון (ימין או שמאל), הד ועוד כמה.
יש גם ערוץ מאסטר, שדרכו כל הערוצים עוברים, והוא שולט על כולם ביחד.

יש יציאות ראשיות (XLR, לבוקסות) שמחולקת לשתיים (ימין ושמאל). יש יציאה לאוזניות ועוד כמה (להקלטה ועוד)

הסימונים:
in/In/IN לכניסה
out/Out/OUT ליציאה
FX לאפקטים
Ehco להד
Right ימין
Left שמאל
Gain משפיע על הווליום

ויש כל מיני תוספות, אבל זה הבסיס
יש גם מיקסרים אלקטרונים עם הפעלה מהמחשב, עם מלא אפשרויות.
וגם יש תמיכה שונה לכל מיקסר, לדוגמה יש מיקרופונים שצריכים לקבל חשמל, אז צריך מיקסר מתאים.

תחום האודיו והסאונד מאוד גדול, מקווה שעזרתי.

@ב-מ-ב-ל-יק כאן אני ממליץ שתראה את זה למישהו עם נסיון, כי 10 שנים בלי בעיות ובדיקת עומס בלי בעיות, זה מקרה לא רגיל.

עדכון לטובת אלו שיועיל להם:

אחרי בדיקת מעבד ובדיקת הזיכרון ראם (בדיקה של כמה שעות), שברוך השם יצאו תקינות.

בדקתי את הספק כוח ביסודיות, שהוא נותן מתח תקין, וגיליתי מגעים רופפים, אז עברתי על כל החיבורים והמהדקים של הכבלים וחיזקתי אותם.

חזרתי על המקרים בהם המחשב נכבה, בנתיים ברוך השם הכל תקין, אעדכן אם יהיו שינויים.

@רבי-יהודי אתה יכול לקנות בטריה 3.7 וולט אחרת.
3.7וולט זה מאוד פפולרי בפלאפונים, מטענים ניידים, משחקים לילדים ועוד.

לפי מה שכתבת, היא ממש קטנה, מסתמא גם בנתונים הפיזיים, תקן אותי אם אני טועה.

יש בטריות 18650 (כמו של סיגריה אלקטרונית), בארץ הם עולים 10-30 ש"ח, עם קיבולת ממוצעת של 2500mah (פי 5 מהבטריה שלך).
ואם אתה לא מוגבל בגודל, אתה יכול לפרק מטען נייד, שם תקבל 5000 עד 20000 (תלוי בגודל).

לעצמי קניתי מאליאקספרס בטריה לאוזניות בלוטוס וגם לנגן שהתנפחה לו הבטריה, והם עושים עבודה יופי. ברוך השם.

וכן, בגלל שזה סיני אתה מקבל הרבה פחות ממה שכתוב על הנייר, אבל יש מקרים שזה מספיק. להוציא מקרים בהם הסוללה מתפוצצת (;

אפשר גם לציין שיתכן שאולי זה קשור לבטיחות, כי מים שמתחשמלים מגיעים ישר לצרכן במקלחת וכדו, אז זה תוספת בטיחות. תאוריה קצת קונספירטיבית (;

@מנדי-PRO יש אופציה, בתנאי שהרדיו עובד, לקנות מאליאקספרס בלוטוס שמתחבר למצת, והוא משדר לרדיו, זה אמור לעלות 15-30 ש"ח.

@אלף-שין עוד משהו שיתכן שאתה יודע, ואולי לא.
זה שיש חיבור אחד לשחור com
ושתי חיבורים לאדום. אחד מיועד לכל הבדיקות,
ולבדיקת זרם עד 200 מילי אמפר !!!
והשני לבדיקת זרם עד 10 אמפר (או 10,000 מילי אמפר).
זה חשוב מאוד לא לבדוק זרם בחיבור של ה 200 מילי, כי בקלות אפשר להרוס את המכשיר.

ובבדיקת דיודה, חוץ מהציפצוף שאומר לך מה כיוון הזרימה של הדיודה, יש גם מספרים שמראים לך מה מתח ההפעלה של הדיודה (איזה מתח מצליח להזרים חשמל דרך הדיודה. מתחת למתח הזה, הדיודה פועלת כמו ניתוק).

@אלף-שין זה מדידה רק לזרם ישיר !

לזרם חילופין, שבד"כ בזרמים גבוהים, יש בדיקה עם רב מודד שיש לו כמו טבעת שמתלבשת על הכבל, והיא מרגישה כמה זרם (זה עובד בלי לגעת, גם כשיש בידוד).

@אלף-שין בטח, זה מדידה של מתח כניסה ומתח יציאה.
לגבי היכולת של הזרם בשנאי, צריך להזרים בזהירות ולראות אם מתחמם, אבל לא מומלץ לבדוק זרם, בדר"כ כתוב על השנאי כמה הוא מסוגל להעביר.

@אלף-שין קח לדוגמה שנאי 220 ל 5, מטען טלפון קלאסי, אז כניסה זה שקע, אתה בודק שהשקע נותן 220.
ואז ביציאה של המטען אתה בודק את המתח, שבאמת נותן 5.

@אלף-שין התכוונתי שלא כדאי לבדוק את היכולת המקסימלית של השנאי להעביר זרם, כי זה יכול להרוס את המכשיר הנבדק.

אם אתה רוצה לבדוק עם המולטי מטר בשביל לדעת כמה הספק וכדו', תבדוק בכיף. וכן כמו שכתבת, כדאי לדעת שלא עוברים את ה 10 אמפר.

בעיקרון, המולטי מטר הזה נועד לבדוק מכשירי אלקטרוניקה קטנים (ולכן גם הוא מסוגל למדוד אלפיות אמפר).

תודה רבה לכולם, בסוף הוחלט והוזמנה מערכת צייטק (משום מה, איך שחשבו שם על הפרטים, מרגיש שישיבעבוחר הרכיב את המערכת).

@DANIEL-4 יותר מדוייק להגיד שתלת פאזי הוא הרבה יותר במתח 400 וולט לעומת 220 בחד פאזי, מה שיגרום לזרימה של יותר אמפרים.

@הרב-משה כתב בבקשת מידע | בירור על פונקציות רב מודד פשוט:

אין טיפת קשר בין כמות הוולט לא של חד פאזי ולא של תלת פאזי לבין האפמרים שלהם,
ההבדל בין חד פאזי לתלת פאזי, הוא רק במדידה בין פאזה אחת לשניה וכן לשלישית המתח יהיה 400V, ובין כל פאזה לבין האפס יהיה 230V, אבל זה אותם חוטים ואותו חשמל.

מאיפה הידיעה לקבוע שאין קשר.
הרי לכל חשמלאי ידוע הנוסחה וולט חלקי התנגדות שווה אמפר

אז בבקשה אל תטעה את הציבור
(בפרטיקה הביתית של בדיקות רגילות זה לא בא לידי ביטוי, אבל לדוגמה כן יהיה הבדל בבדיקה של גוף חימום, כדי לקבוע אם הוא תקין וכמה ההספק שלו).

@הרב-משה דבר ראשון
לא התכוונתי לעצבן את כבוד הרב. אם היה אפשר לנסח אחרת, אני מבקש סליחה.

דבר שני
אפשר להסכים שלא להסכים. ובכל זאת כדאי לעשות שיעורי בית לפני שקובעים עובדות.
אתה צודק בחלק הפרקטי, כמו שציינת בהודעה הקודמת.
אבל בחלק הרעיוני, יש נוסחאות שעל פיהם הכל עובד. ואני דיברתי בחלק הרעיוני .